à la recherche...

de l’art du décalage

2012-03-14T21:42:00.000+01:00

Certaines possède un seul parfum qu'elles arborent du premier au dernier jour de l'an comme en ces années '50 ou une dame portait religieusement le parfum offert par son époux, toujours le même. Les choses ont peu à peu changés et il fut assez vite de bon ton d'avoir au moins deux parfums selon les saisons. Ce n'est guère plus amusant et on ne regrette pas plus ces usages révolus qu'on ne regrette les corsets et ces horribles gaines « couleur chair » qui ne faisaient pas rêver ceux qui les voyaient. Oui, je sais, il paraît que la gaine revient, je le déplore, j'eusse mieux aimé le retour d'un vêtement structuré et bien construits comme l'étaient ceux de Cristobal Balenciaga par exemple… D'une certaine façon, je pourrais être envieux, exactement comme je peux envier ces gens qui portent un uniforme, qu'il soit choisi ou imposer, parce qu'ils n'ont pas à se demander chaque jour « qu'est-ce que je mets ? » s'évitant bien des soucis, des rages et des désespoirs. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai RIEN à me mettre même quand mes armoires débordent…

sur la coiffeuse d'Ava Gardner,
une cologne Guerlain

Se parfumer est un des plaisirs de la vie, de ceux que l'on peut renouveler, varier, un jeu sur l'élégance, le paraître, le faire-paraître, un jeu d'acteur, de poète, entre révélation et dissimulation. Je constate souvent autour de moi que les gens sont pourtant tristement et banalement parfumés ! Ce que je vois, ce que je sens est généralement sans surprise, sans séduction, sans émotion. Dans certain cas, un parfum mal choisi vous ajoute 10 ans, 5 kilos, vous transforme en créature sans intérêt, plutôt victime de la mode ou de son statut social que It-Girl ou Boy !

Le truc tout simple, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est de DECALER ! On le répète sans cesse pour les chiffons, c'est tout autant vrai pour le chiffon : ce qui « fait » une tenue, une allure, ce n'est pas, ce n'est plus la dernière création de … qu'il faut absolument avoir, c'est le twist, le petit décalage, le détail inattendu qui surprend et enchante. Donc on évitera absolument de faire tout ce qui est convenu attendu.

On ne porte jamais un parfum ou des vêtements de la même époque, ça fait vraiment sans imagination, déguisement. Si vous possédez un tailleur New-Look, par pitié, ne le portez pas avec votre Miss Dior vinage ! Et si vous la jouer épaulettes et taille marquée de l'année chez H&M façon Lady Gaga revisite Grace Jones, surtout évitez d'en rajouter avec une couche de Poison. Sauf si vous faites carnaval. Et si vous portez une tenue entièrement neuve, évitez aussi le parfum tout nouvellement sorti, ça fait vraiment sans personnalité. Si vous assortissez la blouse de marque X au parfum de la même marque X, vous risquez carrément de passer pour une idiote décérébrée. Le total look, c'est la mort du style !

Marilyn et son flacon de N°5

Le copier-coller de style est à bannir aussi : certes, un Guerlain à l'ancienne, c'est chic bourgeois et le chic bourgeois, c'est votre style. Le mien aussi en grande partie. Mais marier un Guerlain classique à un carré Hermès, un collier de perles, etc., c'est un peu trop. Ce n'est plus un style, c'est une caricature et pas des plus plaisantes. Qui a vraiment envie d'être confondu avec Christine Boutin ? Les parfums de bourgeoise, c'est joli avec le jeans, surtout pas avec les tailleurs et les petites robes noires. À l'inverse, un parfum Comme des Garçons, porté avec une tenue un peu conventionnelle-chic, ça peut vraiment le faire. La violette-cosmique de Stephen Jones, le goudron de Tar avec un costume un peu chic, c'est vraiment bien. Garage avec une tenue de pompiste, je suis beaucoup plus sceptique…

Quand un parfum m'évoque un univers bien précis, je le porte avec tout le contraire : les grands floraux aldéhydés ? C'est superbe avec les marinières ! Les grands orientaux ultra-capiteux : magnifiques avec des vêtements un peu stricts. Un peu trop racoleur par contre avec tout ce qui est très décolleté, très court, très moulant, donc on évite, ce n'est pas juste ennuyeux, c'est vulgaire. Essayez le parfum ultra chic avec les tenues basiques et les parfums tout simples avec des tenues élégantes : croyez-moi, il n'y a rien de mieux. Tenue de soirée et petite eau toute simple, toute fraîche, c'est beau ! Et bousculez les saisons : osez le vert en hiver, ça ne réchauffe pas, mais c'est magnifique, vif, cinglant, joyeux, plein de vie et de jeunesse. Et osez le capiteux en été : l'orient d'une vanille sèche comme Habanita est langoureux, délicieux. Et ne boudez pas non plus la volupté des fleurs blanches, qui après tout fleurissent bien en été, et osez les jasmins indoliques, les fleurs d'oranger faisandées, les tubéreuses fatales… Voyez comme elles sont à la fête ces belles capiteuses, entre peau et t-shirt, tellement plus à leur aises que dissimulée sous les fourrures et les écharpes, laissez les vivre, elles vous enchanteront !

cuir embourgeoisé...

2012-03-12T14:00:00.001+01:00

Bandit offrait la volupté de la nudité sous un blouson de cuir. C’est magnifique, ça place la barre très haut, peut-être un peu trop haut pour moi qui pourtant ai toujours trouvé du plaisir à me faire quelque peu malmené par les créations de Germaine Cellier. Mais ce cuir-là, qui a le charme de Brando dans l’équipée sauvage, est un poil trop radical pour mon quotidien… Effectivement, je me sens malmené par le parfum, c’est lui qui me porte et non l’inverse.

Le cuir crée par Bernard Chant pour Madame Grès offre une alternative qui me séduit plus : Cabochard a tout de l’accessoire luxueux, de qui accompagne la grande bourgeoise lors de ses sorties en ville. Cabochard commence par les quelques aldéhydes indispensables au parfum de dame et une pointe de galbanum, se poursuit par un cœur de fleurs avant de finir en chypre chic, mais l’ensemble est contenu dans un élégant sac à main sorti d’une grande maison, ayant un peu vécu, ce qui lui confère une souplesse et une patine qui sont l’apanage des belles choses. Parfum de peau, ce cuir s’attache, enveloppe sans étouffer, évoque un instant l’image d’une Grace Kelly abritant sa maternité derrière son sac Hermès. Cabochard s'assume aisément, apportant sérénité et confiance.

Cabochard, Bernard Chant pour les parfums Grès, 1959

Dior était là!

2012-03-05T14:16:00.000+01:00

Le Diorella actuel est une assez réussie variation sur l’Eau sauvage, à vrai dire un peu inutile : l’Eau Sauvage, assez bien conservée, est parfaite et parfaitement mixte. L’ancienne version de Diorella me chante une toute autre chanson, plus mélodieuse et plus complexe…

Le départ est effectivement agrumes, très proche de sa version masculine, avant de se fleurir joliment mais le fond, car oui, il y a un fond, un vrai beau fond de chypre fruité, un fond pas si classique, se fait voluptueux, avec mêlé à sa mousse de chêne de très présentes notes de fruits blets, de melons trop mûrs. Et tout d’un coup, on pense à Frédéric Malle et au Parfum de Thérèse dont on se dit qu’il est drôlement bien édité. Mais aussi que le parfum de Thérèse n’avait pas trouvé preneur à l’époque parce qu’il était moins abouti, finalement, moins fin que le Diorella, plus équilibré… Et il faut bien dire que le Dior vintage revient nettement moins cher que la version Malle.

Diorella incarne à sa façon l’esprit Dior si marqué par la collaboration antre la maison et Roudnitska, mélange de féminité gracieuse, florale, légère, désemcombrée des lourdeurs de l’époque. L’ambiance du parfum est assez libre, décontractée. Diorella offre un esprit croisière-couture plus que denim et sac à dos : c’est à sa façon un rebelle parce qu’il est tout insouciance, mais sa rébellion se fait dans le luxe du salon. Nous sommes encore chez Dior avec ce parfum et la contestation ne peut que de boudoir. Encore un parfum élégant, Dioressence, et Dior quittera définitivement la soie pour entrer dans l’époque moderne avec Poison. Tout sera plus efficace, plus vendeur, un peu putassier, osons le mot. Et l’esprit Dior s’en sera définitivement allé.

Diorella, Edmond Roudnitska pour Christian Dior, 1972.

Wish list…

2012-03-01T19:17:00.000+01:00

En ce moment, je n'ai pas trop d'envie. Humeur sombre du sortir de l'hiver ? je ne mets rien, strictement rien sur ma wish list et je me laisse aller à la dérive, un peu au hasard, me réfugiant souvent dans les bons vieux classiques, les odeurs du passé, rassurantes dans le fond et peut-être pas sans risque. Je guette l'occasion, la bonne affaire vintage, la chose qui a vécu et qui a une histoire à raconter et tant pis si tout cela n'est pas à la page, si ce n'est pas dans l'air du temps. Deviens-je passéiste ? Est-ce un effet de l'âge ?

Ecrit comme cela, je me rends compte que tout cela sonne comme un spleen, une dépression, pourtant, je suis très joyeux, voir même assez enthousiaste. Et finalement, préférer l'original à la copie dans cette époque un peu trop post moderne qui recycle à tout va, pourquoi pas ? À vrai dire, j'ai un peu la flemme d'écrire des billets aussi. Un peu la flemme, un léger manque d'inspiration et un gros manque de temps. De toute façon, allez savoir qui lit ce blog et pourquoi ? Les statistiques m'affolent parfois. Oui, j'ai parlé d'homme au sortir de la douche à propos de l'iris savonneux de l'infusion d'homme de Prada mais c'est un peu agaçant de s'apercevoir que ça attire chaque semaine un important nombre de « lecteurs » qui arrive sur cette page en recherchant « homme nu sous la douche » ou de découvrir qu'on peut trouver à la recherche en tapant sur Google « Charlotte Casiraghi nue », si, si, je vous jure !

J'ai un peu tendance à blâmer le marché du parfum de mon absence d'envie : pourquoi s'intéresser vraiment à ce qui se fait maintenant quand si peu est destiné à survivre avec cette avalanche de lancement qui grandit sans cesse, d'autant que les rares élus sont quand même appeler à être reformulés assez rapidement pour être mis au goût du consommateur, en conformité avec les dernières réglementations, ou tout simplement pour devenir plus rentable ? C'est absolument et monstrueusement décourageant pour la curiosité. Et les déclinaisons des différentes appellations en une vaste confusion peut-être organisée mais franchement incompréhensible rend l'achat d'un flacon assez risquée. Pensez à Miss Dior tout-court/Chérie/Originale par exemple. Finalement, les vieilles bouteilles, c'est plus simple et moins risqué. D'autant que c'est souvent plus beau… Tout n'était peut-être pas mieux avant. Peu de gens avaient accès au parfum, etc. mais les jus, eux, étaient plus beaux. Croyez- moi. Moins de molécules, peut-être, des risque d'allergies à la mousse de chêne (même si je ne sache pas que Mitsouko ait vraiment fait des victimes en 80 ans) sans doute et pourtant… C'est peut-être l'absence de grands groupes qui faisait qu'on se fichait moins de notre gueule ? Le côté artisanal du boulot influait peut-être sur la créativité et l'inventivité ?

Signé Shalimar

2012-02-28T10:22:00.000+01:00

J’ai mis la main il y a peu sur un Shalimar vintage, un peu par hasard, pour saisir une occasion au vol car Shalimar ne fut et n’est pas « mon genre » à moi qui ne suis pas particulièrement porté sur les voluptés orientales. Shalimar est un vieux compagnon de voyage, de ceux qu’on aime parce qu’ils sont fiables, toujours présents, réconfortants, agréables mais dont on ne songe pas un instant à demander la main même si on les aime beaucoup…

Je trouve qu’il n’est pas celui qui a le plus souffert chez Guerlain : alors que certain ne sont plus que de pâles fantômes, des ombres d’eux-mêmes, Shalimar se maintient, garde du corps et même de l’esprit. Le flacon vintage m’a surpris : je pensais retrouver une bergamote beaucoup plus présente et finalement, non, pas vraiment. Certes, comme je le pensais Shalimar semble avoir été compressé, effectivement modernisé, pour devenir un monolithe peu évolutif mais c’est surtout la qualité des matériaux de la version ancienne qui surprend : tout est beaucoup plus fluide, soyeux.

La version actuelle me semble du coup un peu rude et un peu clinquante, je ne dirais pas artificielle car je ne parle pas en termes de matière naturelles ou pas (je me moque un peu de ce genre de détails technique) mais factice, un peu trop brillante, manquant de cette patine qui caractérise l’ancienne version, cette patine un peu poudrée qui rend Shalimar si aimable et si flatteur… Il apparaît aussi comme moins pâtissier, un peu plus abstrait, fondu. Son évolution se fait en douceur et non par à-coup, le fond se prolonge indéfiniment tout en douceur musquée-vanillée… Je ne dirai jamais à quel point je pense que Jacques Guerlain était le génie de la famille, l'un des créateurs les plus doués du XXème siècle, dont les compositions doivent être senties absolument.

La tenue vintage est imbattable : Shalimar embaume l’appartement, transformant le panier de linge sale en pot-pourri de luxe, marquant les foulards qui se sont frottés contre la peau, ressurgissant des vêtements au repassage. Shalimar n’en fini pas de m’enserrer alors même que je ne le porte pas, correspondant tout à fait à l’idée que je me fais d’un parfum-signature qui s’attarde partout, signale que ces objets, ces lieux vous appartiennent, ne vous lâchant plus, parfumant chaque geste de la vie quotidienne, finissant de superposition en superposition par faire partie de vous, laissant un sillage enchanteur, une présence. Shalimar est une trace qui ne se laisse pas oublier. Dans le fond, Shalimar est fait pour les fidèles.

Ce que je ne suis pas.

Shalimar, Jacques Guerlain pour Guerlain, 1925

Brésil low-cost

2012-02-14T09:36:00.001+01:00

L’artisan Parfumeur s’est fait agent de voyage le temps d’un lancement, Batucada nous invitant à visiter le Brésil. Le Parfum démarre par un cocktail exotique à base de limette, menthe, une de ces cocktails enchanteurs et trompeurs qui se boivent comme de la limonade, tant ils sont frais et fruités, et vous laissent assez vite sérieusement pompette ; ensuite tout s’enchaine avec une note entre fleur et fruit qui évoque la banane mure. Ça pourrait être écœurant mais c’est très plaisant, rappelant un peu l’effet melon blet qu’on trouve dans le Parfum de Thérèse et dans Cristalle. (Références assez avouables) L’effet est plaisamment solaire, plus seyant et plus original que l’éternel effet ambre solaire et tiaré qu’on nous sert habituellement. Le contrat est donc rempli et les clients de l’agent de voyage-Artisan ne seront pas volés.

Il fut un temps ou l’Artisan Parfumeur nous faisait voyager par sa poésie qui nous ramenait en nous même, à des souvenirs chers et intimes, il semble céder à la mode de l’exotisme, avec talent, certes, et je le regrette un peu. La marque que j’ai connue me manque, elle semble avoir perdu son âme. Le bonheur de créer s’efface depuis quelques années devant le plaisir de vendre : L’Artisan Parfumeur est devenu un fournisseur, honnête et de qualité, rien de moins, mais pas grand-chose de plus.

Batucada, Karine Vinchon & Elisabeth Maier pour L'Artisan Parfumeur, 2010

niche High Church

2012-02-08T10:16:00.000+01:00

La parfumerie de niche semble n’être qu’un nouveau mainstream, multipliant marques, points de ventes et sorties à une vitesse prodigieuse. La seule différence réside dans la qualité ou l’originalité des jus, parfois les deux en même temps dans le meilleur des cas… Seule différence, le marketing qui s’appuie sur les forums, les blogs et les réseaux sociaux en distillant informations, confidences et petites indiscrétions aux initiés que l’on tient en haleine. Frédéric Malle lance son prochain jus comme Lady Gaga lance ses chansons, avec juste un peu de prétention en plus puisque la niche se veut élitiste. C’est bien malheureux d’autant que cette gamme en particulier est l’une des plus belles du marché et qu’elle se passerait fort bien de ce genre de racolage un peu cheap.

Difficile dans ces conditions de se faire remarquer, d’attirer l’attention, de se distinguer. Parmi les marques discrètes, il en est une qui m’intéresse de plus en plus : James Heeley. À priori, rien de révolutionnaire : des formes classiques de type bouquet floral, cologne, etc., ou des standard de la niche comme la monomatière joliment sertie, mais en y prêtant attention, on y trouve une belle qualité et un petit quelque chose de diffèrent qui rend ces parfums vraiment attachants et intéressants, bien plus que je ne l’aurais cru au premier sniff. Celui qui m’a le plus attiré, c’était Cardinal : un encens, un encens-église, une des figures clefs de la niche, qui n’appartient qu’à elle mais qui est déjà représentée par quelque classiques très réussi. La référence, c’est Avignon (Comme des Garçons), église froide et humide, Messe de Minuit (Etro) qui évoque Noël en ajoutant épice et fruits confits, Encens et Lavande (Lutens) qui ouvre les portes de la chapelle sur les champs de lavande, Encens Flamboyant (Goutal) qui nous fait visiter une petite église après une ballade dans une foret de pin en hiver… Difficile de venir s’ajouter et d’avoir quelque chose à dire, difficile de séduire.

Cardinal place ses volutes bleutée dans le cadre d’un oratoire privé et douillet, tout est patiné, assourdis, de riches tentures et dans le confort coussins moelleux. Il se développe et s’adoucit tout au long du jour, se veloute et vous entoure de son cocon de douceur luxueuse. C’est mystique, mais sans mortification, particulièrement agréable et confortable. La séduction du parfum s’impose d’emblée, avec un seul échantillon entamé, j’y ai converti deux personnes de mon entourage pourtant assez insensible aux parfums et particulièrement ignorante du phénomène niche en parfumerie. Oui, ce parfum a un petit quelque chose qui le rend diffèrent des autres encens, qui le rend indispensable, d’autant que toute la ligne Heeley associe belles matières, tenue et sillage sans reproche. Pour moi, il a surpassé cette référence qu’est pourtant Avignon qui à ses côtés parait subitement un peu trop dur, métallique disent certains, dans sa belle austérité religieuse. Je suis assurément plus High Church qu’ascète cistercien.

Cardinal, James Heeley, 2006

différent?

2012-02-02T13:57:00.000+01:00

Portons tous le même parfum et soyons tous différents: le concept n’est pas neuf, il descend en droite ligne de CKone, dont le succès planétaire a visiblement fait rêver Hugo Boss qui le reprend une fois de plus. Toujours pas de Kate Moss, mais Jared Leto. Pour ce qui est de l’odeur, on donne dans la fraîcheur masculine, rappelant à peu près tout ce qui s’est fait dans ce domaine depuis l’Aqua di Gio d’Armani jusqu'à Bleu de Chanel, en le dépersonnalisant au maximum. Les gens qui aiment sentir le propre vont peut-être l’acheter pour les beaux yeux de Jared Leto: il me semble plus simple de prendre une douche quand je veux me sentir propre et je me demande toujours ou est la différence…

Triste et ennuyeuse histoire.

Hugo, just different, Hugo Boss, 2011

Missing Dior

2012-01-25T12:30:00.000+01:00

J’ai donc enfin pu en ce début d’année comparer trois versions de Miss Dior: L’eau de toilette en atomiseur du début des années ’80, l’extrait des années ’90, celui que je connais le mieux, l’eau de toilette actuelle. Miss Dior est un classique de la parfumerie française, un monument d’élégance fleurie qui, comme les robes New Look avec lesquelles il est né, se tournait vers le passé. Un départ végétal vert, un cœur fleuri, un fond de chypre, la recette est belle, l’exécution réussie : le parfum réussissant à faire riche, couture, tout en arborant une fraîcheur flatteuse qui lui évite de tomber dans un chic de dame mûre sans pour autant sombrer dans une puérilité mièvre.

L’eau de toilette vintage est un enchantement: terriblement dense, tout est lié, diffus, touffu, avec une richesse que je qualifierais de foisonnement végétal qui n’a pas été sans me faire penser à la serre de La curée de Zola, où les végétaux mêlent leurs senteurs et font succomber les amants. C’est enivrant, terriblement couture, présent tout au long du jour comme une étole de fourrure, légère mais chaude, dans laquelle on se love voluptueusement.

L’extrait reformulé en 1992 semble beaucoup plus simple par comparaison, plus lisible : on reconnaît la forme, certes, mais le tout semble moins lié, respecte les trois étapes en marquant plus les transitions. Ça lui donnerait un côté scolaire : en premier, le galbanum, ensuite… C’est toujours joli, mais à une imitation assez réussie de loin mais qui ne trompe pas quand on la porte. La différence de concentration surprend : la tenue et le sillage ne sont pas meilleurs. En outre, le fond est beaucoup plus patchouli que mousse de chêne dirait-on.

La version actuelle, je suis allé la sentir sur un stand Dior, comme pour me punir d’avoir cédé aux charmes du vintage : comme l’extrait : du galbanum et des fleurs, mais ou est donc passé le fond ? La richesse ? Le moelleux ? L’eau de toilette actuelle a beau se dire originale, elle n’est qu’une pâle imitation, un spectre, semblable à un jardin en hiver dont je sais qu’il est là, sans pour autant avoir envie d’aller m’y promener.

Mon Dieu que je ne regrette pas d’avoir céder aux joies du vintage, aux charmes de l’ancien. Je ne me serais JAMAIS offert l’actuel, mais quel bonheur de pouvoir porter un parfum aussi beau, de baigner dans son aura de luxe. Certes, c’est rétro, c’est daté, puisqu’on en fait plus des comme ça de nos jours, mais porté avec une tenue simple, basique, ça ne fait absolument pas vieille dame rétro, dépassé, c’est juste incroyablement confortable et séduisant.

Miss Dior, Jean Carles pour Dior, 1947

Sucre ?

2012-01-13T20:18:00.000+01:00

Ma dentiste est tombée amoureuse d'un parfum senti sur une patiente : Acqua e Zucchero qui embaumait tout le cabinet. « Il sent la barba papa » Je ne saurais mieux le décrire. Bien sûr, c'est assez fin pour ne pas être écœurant, assez plaisant à sentir en passant, mais je ne peux m'empêcher de penser que ce genre de parfum est assez pathétique passé l'âge de la puberté.

Acqua e Zucchero, Profumum Roma

2012, me voilà… (en vintage?)

2012-01-12T09:09:00.001+01:00

Ça fait longtemps que je n'ai plus posté, plus d'un mois. Ce n'est pas que je n'avais pas envie d'écrire un billet, ou que je n'ai pas découvert des choses intéressantes. La vie est parfois un peu compliquée, l'inspiration paresseuse, ce genre de choses… Mais il vaut mieux ne rien écrire que se forcer à raconter des choses qu'on trouve soi-même sans intérêt. J'ai continué à faire sobre au point de vue nombre, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à porter les quelques élus. Qui sait d'ailleurs si une collection ne se reconstituera pas, à condition qu'elle soit plus intelligente, plus raisonnée. Et probablement bâtie sur des bases différentes, parce que les gens et les goûts changent, ou peut-être parce que je reviens à mon point de départ. Boudant définitivement l'Orient et le capiteux, je me sens des envies de ré-explorer la fraîcheur, celle de ces eaux chyprées qui sont de vrai parfums quoi qu'on en pense, et qui sont si belles lorsque la température est aussi fraîche qu'elles.

Autre terrain d'exploration, le vintage, auquel je suis venu en ce début d'année un peu poussé par des amis auxquels je dois dire merci puisqu'ils m'ont permis de retrouver deux de mes premières amours griffés Dior. Ma vie dans le monde enchanté de la parfumerie ayant commencé avec Eau Sauvage et s'étant poursuivie chez Dior assez longtemps en cette époque ou la maison était encore brillante. J'ai donc mis la main sur un Miss Dior et sur un Diorella datant tous deux des années '80. Et je me dis que je ne m'arrêterai peut-être pas en si bon chemin, tout à ma joie de redécouvrir le si beau Roudnitska et le Jean Carles, toujours vaillants et pas vraiment datés, tellement plus intéressants que les versions actuellement commercialisées…

Indésirable

2011-12-05T15:01:00.000+01:00

Sarah Waters s’est fait connaître comme auteur de romans lesbiens. C’est une étiquette, pratique car elle permet de trouver son public, mais assez réductrice. On aurait pu trouver d’autres étiquettes comme roman historique, victorien même, d’aventures, fantastiques etc.… J’ai lu tout ce qui a été traduit en français et j’ai beaucoup aimé à chaque fois parce que Sarah Waters écrit de bonnes intrigues avec de vrais personnages, crédibles, pas monolithiques ayant une évolution psychologique intéressante.

Alors qu’elle laisse tomber les histoires de filles qui aiment les filles pour ce roman-ci, ce n’est pas plus mal, ça la fait sortir de ce qui pourrait devenir une prison même si c’est livre touchent un grand public, notamment par des adaptations télévisées. (Merci la BBC)

L’intrigue de base est assez simple : au sortir de la première guerre mondiale, un enfant a aperçu depuis la coulisse Hundred Hall, vaste demeure géorgienne. Au sortir de la seconde guerre mondiale, devenu médecin, il entre dans la vie de la demeure et de la famille qui y réside. Il contemple la chute du domaine, bien loin de sa splendeur passé, la débâcle de la famille au milieu d’événements tragiques, angoissant, mystérieux. Oui, le roman a un aspect sociologique certain : il parle de la chute de l’ancienne aristocratie, ruinée, qui n’a plus sa place dans l’Angleterre de la seconde moitié du XXème siècle. Une aristocratie qui tente de tenir son rang, s’y épuise financièrement et nerveusement. Lorsque des événements étranges se produisent, le médecin, qui est le narrateur, pense d’ailleurs à des explications « rationnelles » comme l’hystérie plutôt que de croire aux histoires de fantôme. C’est très habile de la part de l’auteur de nous présenter les choses comme ça d’ailleurs : les angoisses, l’ambiance sombre sont perceptibles, mais libre à nous de voir dans ce roman un roman fantastique ou une étude de cas psychologique.

J’ai beaucoup aimé ! Je trouve que le talent de Sarah Waters s’affine et s’affirme. Elle est un des dignes successeurs de grands auteurs britanniques comme je les aime : Wilkie Collins, Edgar Poe ou Daphné du Maurier. Elle a le chic pour rendre les ambiances sans en rajouter, c’est sombre, oppressant, alors qu’on serait bien en peine de dire qu’il se passe ci ou ça, c’est juste une impression. Et c’est ça qui est bon, le roman qu’on peut se faire à l’intérieur du roman…

L'indésirable, Sarah Waters,2009 (disponible en 10/18)

Le bon moment

2011-12-03T17:32:00.000+01:00

J'aime lire dès que je peux. J'ai toujours mon livre avec moi et j'envisage l'e-reader pour des raisons pratiques, mes livres pèses parfois une tonne et je n'ai pas nécessairement envie de les abimer. Je lis dans les transports en commun parce que oui, pour même pas dix minutes, ça vaut quand même la peine. Je me dis « chouette, le dentiste a du retard dans ses rendez-vous ! » parce que ça me donne un peu de temps pour livre, temps que je pourrais voir comme perdu mais que je vois comme du temps de lecture en plus. Mais il y a des moments privilégiés pour lire, pour beaucoup, cela semble être le moment du coucher, mais cet instant m'a toujours semblé dangereux, un bon livre m'empêchant de dormir parce que : encore quelques pages, c'est trop bien, ça ne pas me retarder tant que ça… Résultat, je m'endors trois heures plus tard et encore, à condition que la lecture ne soit pas trop excitante. Mauvais plan.

Marlon Brando

Le moment que je préfère, c'est le petit déjeuner, que je fais traîner, n'hésitant pas à faire sonner le réveil une demi-heure plus tôt que le strict nécessaire, moment, calme, vierge, un moment où il faut me foutre la paix, parce que je ne suis pas encore en état d'affronter le monde mais où rien ne me plait tant qu'on bon livre. Rien ne vaut ces weekends, ces vacances, ou le petit déjeuner peut durer des heures : livre et thé, prendre son temps, avoir l'impression que la journée va être longue et qu'elle nous appartient.

I'm not in love

2011-11-30T13:57:00.000+01:00

Voila peut-être ce que notre époque fait de mieux: un parfum avec allure vintage, poudré–cosmétique bien propre et net qui installe un univers salle de bain chic, avec un poil de gourmandise. C’est rose et satiné, ça sent bon le petit pull en cachemire de jeune femme élégante qui sait que classique rétro et modernité sont compatibles. C’est déjà-vu de luxe, terriblement bien fait. C’est confortable et séduisant, mais ça me barbe.

Love Chloé, Louise Turner et Nathalie Garcia-Cetto pour Chloé, 2010

La cousine Bette

2011-11-26T19:58:00.000+01:00

Ça fait un petit temps que je n'avais rien publié à propos de mes lectures, à dire vrai parce que je ne lisais rien de bien intéressant : un Xème policier, un Xème thriller, etc., des choses qui finissent par toutes se ressembler et par être assez ennuyeuses. Puisque j'étais ennuyé, je me suis dirigé vers le rayon « classiques » de ma bibliothèque et me suis mis à relire la cousine Bette de Balzac. Relu parce que j'ai déjà lu l'entièreté de la comédie humaine il y a une quinzaine d'année, mettant à profit cette joyeuse période entre la fin de mes études et le contrat à durée indéterminée, période de chômage, d'intérims et de temps très partiels. La cousine Bette est l'un des tout bon Balzac, auteur inégal, souvent bon, et parfois comme c'est le cas ici excellent. (Sinon, oui, il y a des volumes dont on peut se dispenser, volumes d'ailleurs quasi introuvables en dehors des intégrales)

Lisbeth Fischer est une lorraine montée à Paris à la suite de sa cousine, la belle Adeline, qui a fait un bon mariage avec un baron d'empire, à deux enfants, une grande beauté et de la vertu à revendre. Bette, puisque c'est comme cela qu'on la surnomme, est vilaine, toujours vieille fille, pauvre et dévorée de jalousie ; elle va donc tout faire pour ruiner le bonheur, ou ce qu'elle suppose tel, de sa cousine. En commençant par jeter dans les pattes de l'époux, un époux peu vertueux, il faut le dire, Valérie Marneffe, Madame Marneffe, redoutable courtisane mariée qui n'aura de cesse de ruiner toute la famille. Voilà l'idée de base, je vous épargne les détails, l'histoire est connue.

J'ai adoré parce qu'on retrouve là plusieurs des thèmes chers à Balzac : la haine et la jalousie dans les familles, la débauche, le demi-monde, la course à l'argent, l'artiste et l'art … Le roman est riche et doté d'une bonne intrigue avec de vrais personnages, des caractères variés, typés et passionnants. Valérie Marneffe est peut-être la garce suprême de la comédie humaine avec ses airs de femmes comme il faut : rien que pour elle, il ne faut pas rater le roman. Mais tous les autres la valent bien chacun dans leur genre. Avec une telle bande de fripouilles, il est impossible de s'ennuyer

La cousine Bette, Scènes de la vie parisienne, La comédie humaine, Balzac, 1846

la reine et le palefrenier

2011-11-23T17:19:00.000+01:00

J'aime l'hiver. Bien sûr, j'ai horreur du froid et de l'humidité et j'ai toujours peur de me tuer en glissant sur la neige, mais j'adore les parfums en hiver, le rendu dans le froid est plus net, plus pur, plus beaux. Les seuls parfums qui gagnent à être senti en été sont les fleurs blanches, plus capiteuses, plus indoliques, plus profondes, plus belles et plus dérangeantes. Mais l'hiver, il faut sentir ces merveilleux parfums verts (Cfr Osez le vert en hiver du Dr Phoebus) qui sont encore plus incisifs, et la bergamote, soi-disant délice d'été, encore plus vibrante et amère dans l'Eau du Sud de Goutal par exemple… Et puis, il y a ces parfums auxquels il faut donner une deuxième chance, parce qu'ils ont été sentis dans des conditions qui ne leur rendaient pas justice. Comme l'Heure Fougueuse.

Définitivement, cette IVème Heure est l'heure de la campagne anglaise avec son départ Earl Grey, thé Assam parfumé à la bergamote, qui se poursuit cuir et peau, évocateur d'activité de grand air, de sport, de chasse, de cheval peut-être, je avoue, je n'en sais rien, je ne fréquente pas les chevaux pour cause d'allergie. Et il y a la sueur, mais sans les côtés écœurants de la saleté, de la crasse façon transports en commun en fin de journée. Non, c'est beaucoup plus séduisant que ça, plutôt la brillance humide qui fait miroiter la peau, lui donne un goût légèrement salé. Mais le tout est terriblement maîtrisé, sous contrôle. Si ce parfum raconte une histoire, elle est faite de non-dit. C'est peut-être celle de Victoria et John Brown, la reine et le palefrenier.

Bien sûr, le parfum reste ridiculement cher si on s'en tient à un simple rapport qualité-prix des matières et des flacons. Mais en même temps, il ne s'en vendra pas beaucoup : il n'est pas si séduisant et facile que pour connaître un large succès. Si le fait d'être vendu cher, trop cher, lui permet d'exister, d'être porté par quelques-uns, je ne le regratterai pas, me disant juste qu'il est quand même dommage que le beau soit si exclusif. Peut-on reprocher à Cartier de n'avoir pas osé ?

Retenue, avec une part d'animalité, comment ai-je pu ne pas succomber at first sight ?

L'Heure Fougueuse, Mathilde Laurent pour Cartier, 2010.

Proust par Isabelle Doyen

2011-11-23T14:56:00.002+01:00

Lu le premier tome à dix-huit ans -révélation- pas l'histoire de la madeleine la plus renversante, mais ces instants d'éternité qui surgissent tout à coup au creux de Ces phrases sans fin. Et ensuite toute la série; à perdre haleine, lue sur une plage, un été, à Martha'sVineyard. Proust, c'est aussi le premier contact intellectuel avec des matières mythiques: dès les premières pages, il est question de vétiver, puis à nouveau dans Le coté de Guermantes et "la petite pièce sentant l'iris" des plaisirs et des jours. J'était très intriguée.

dans Elisabeth de Feydaud, Les parfums, histoire, anthologie, dictionnaire, collection Bouquins, robert Laffont, 2011, page 462

I’m a free bitch

2011-11-21T21:01:00.000+01:00

(dixit Lady Gaga)

Il arrive que de temps en temps, je fasse ma bitch. Oui, je sais, c'est mal, c'est condamné par la morale chrétienne, cette éternelle empêcheuse de tourner en rond, mais mon psy est très pour, c'est un acte libératoire. (Et jouissif)

Mais quel parfum pour bitcher ? J'avoue un gros faible pour Bas de Soie de Serge Lutens : un galbanum qui vous gifle, une jacinthe qui grince, suivis d'un iris soyeux, certes, mais à peu près aussi chaleureux et amical que l'iceberg qui a coulé le Titanic. Plus récent, je sens bien que Mon parfum chéri par Camille, Annick Goutal, pourrait être un bon challenger : un patchouli moisi, ranci comme une vieille rancune longtemps ressassée, assaisonné d'un alcool de prune qui fait sauter les inhibitions, avec en prime un très bel iris. Mon parfum chéri a peut-être la boisson mauvaise, mais il est toujours très élégant. Après tout, la vacherie doit toujours s'énoncer avec esprit.

Autre possibilité, plus puérile, Poison de Dior fait claquer les portes avec son départ d'épices, tape du pied avec sa tubéreuse chieuse et tente de se faire pardonner avec son fond de fruits rouges un peu puéril. La diva n'est qu'une sale gamine, mais à l'occasion…

Parfums de saison...

2011-11-21T09:47:00.000+01:00

Novembre, la nuit et le froid. Personnellement, je choisis de voir le bon coté des choses: Noël arrive et on sort les bougies parfumées. Pour moi, pas question d’odeur gourmandes et de l’éternelle et barbante senteur traditionnelle orange-cannelle.

De l’encens pour une fête religieuse : Spiritus Sancti, cire Trudon, et sa cathédrale terriblement mystique qui me transforme toujours un peu en Hildegarde de Bingen ou Noël, Annick Goutal, qui sent bon le sapin en foret, on croirait presque voir la neige tomber.

Pour ceux qui refusent de célébrer Noël et boudent messe et sapin, pourquoi pas un peu de lecture bien au chaud ? Cuir et Feu de bois, Mizensir, est l’odeur rêvée d’une bibliothèque ancienne, reliures en cuir, chauffée par un grand feu dans une cheminée. Un vrai bonheur dans un petit appartement citadin.

British, ironique et bitchy...

2011-11-16T10:22:00.000+01:00

J’ai été malade ce weekend, forcément, un long weekend (5jours pour moi) ça ne pouvait pas se passer comme je l’avais prévu… Donc, j’avais de la fièvre, des courbatures, froid en permanence sous mes couvertures, je baignais dans un isolement complet, incapable de tout, curieusement mal et bien à la fois. La maladie a cela de bon qu’elle isole dans un cocon qui est par certains côtés assez confortable.

Evidemment, j’ai lu, comme j’ai pu et ce que j’ai pu. Rien de compliqué, rien qui fatigue, demande de la réflexion, un suivi, du facile, donc, mais du facile de qualité en relecture. Je me suis refait une partie de cette œuvre culte qu’est le cycle de Mapp Et Lucia par E. F. Benson.

Durant l’entre-deux guerre, Benson nous narre les aventures de deux femmes : Lucia, belle italianisante (de pacotille) effroyablement prétentieuse et snob et Miss Mapp, demoiselle tout aussi autoritaire et arrogante, dans leurs petits villages anglais respectifs. Elles se rencontreront, se feront la guerre. Forcément. Deux coqs dans une basse-cour, c’est un de trop. C’est épique : la vie dans un village anglais est croquée comme un champ de bataille mondain digne des plus grandes cours européennes et chaque habitant vaut sont pesant d’or pour peu qu’on prise l’ironie et l’humour pince-sans-rire. Férocité et mauvaises foi sont des armes de choix, le ridicule ne tue pas vraiment ; le plus haut snobisme est de mise mais affecte des airs modestes. Ils se battent pour des choses frivoles, sans intérêt, nous rappelant que tout l’intérêt de la vie, c’est peut-être justement cette passion qu’on y met, nous-mêmes ! Amis du ragot et de la mesquinerie, lisez Mapp et Lucia, vous serez à la fêtes vous rirez aux larmes au spectacle des pitreries de ces anglais, plus très jeunes, du siècle passé, qui nous ressemblent parfois tant.

E.F. Benson, Le cycle de Mapp et Lucia

Queen Lucia

Lucia à Londres

Miss Mapp

Mapp et Lucia

La victoire de Lucia

Les malheurs de Lucia

(Tous ont été édités en 10/18)

Clint Eastwood

2011-11-10T10:09:00.000+01:00

La beauté, ce n’est pas une peau lisse et photoshopée, c’est une présence, une intensité.

Minimalisme accentué…

2011-11-09T11:14:00.000+01:00

Je trouvais que descendre en dessous de 10 flacons de parfums, c’était bien et ça allait être dur. Le truc, c’est que, lancé dans la démarche, je me rends compte que je peux élaguer encore un peu plus et assez facilement. Maintenant, je me dis que je tournerais bien avec 4. Que mes envies d’autres ne sont pas de vrais besoins, juste des envies passagères. (Je sais que le terme besoin est choquant pour certain, mais bon, d’accord, c’est la crise, et gna gna gna, mais le parfum est une addiction comme une autre, encore que moins toxique que beaucoup)

C’est intéressant que l’épure devienne une obsession aussi forte que la collection et que la privation donne de vraies joies. En gros, je tourne avec trois Iris : Iris Silver Mist, Bas de Soie et l’Heure Exquise et une eau chyprée : l’Eau du Sud. Hier je me posais des questions sur Bas de Soie, remarquez. Le rachèterai-je à nouveau lorsque le flacon sera vide ? J’aime beaucoup cette jacinthe-iris, tendue, austère et cérébrale, sa cruauté et je la trouve très confortable à porter mais…

A ce rythme-là, il y a peut-être un jour ou je n’aurai plus qu’un parfum ? Peut-être même ne me parfumerai-je plus ? Ah, non, je ne crois pas, ce serai comme perdre une partie de mon identité. Et ce côté élagage de la collection, finalement, ça renforce mon identité olfactive. J’avais peur que ce ne soit monotone mais il faut croire que ça correspond à ma personnalité obsessionnelle…

En image

2011-11-08T18:42:00.000+01:00

La recherche se dédouble sur tumblr. Pour une version en images. Des photos personnelles, de choses vue, qui m'ont inspiré. Parfums, vêtements, livres, détails d'architectures, bouquets de fleurs… Tout y passe pourvu que cela m'ai plu, inspiré…Pourquoi pas ici ? Parce que tumblr est un autre format, un autre mode de fonctionnement, plus visuel, plus réactif qui permet de partager, rebloguer. Ça explique en partie que j'ai moins publié ici. Les deux sont complémentaire, tourne autour de la même chose, mais autrement. Peut-être que ça ne touchera pas le même public. Peut-être que oui. Mais les deux seront sur la page facebook de la recherche.

La Recherche

reconstitution de la chambre de Marcel Proust au musée Carnavalet

Bleu Marine

2011-11-08T18:16:00.000+01:00

Côté mode, je suis de nouveau en forme et je poursuis sur ma lancée des vrais vêtements pour les vrais gens en m'adonnant à ma passion pour le marin : le truc indémodable et indispensable depuis que le bord de mer est à la mode pour les vacances. Après tout, Gabrielle Chanel l'a porté. Et elle a souvent piqué, volé, détourné des vêtements qui n'étaient pas au départ pour elle. Le marin, à la ville, en hiver, il n'y a pas de souci, c'est toujours joli. Pratique. Et chaud. (Parce que les vrais marins ont une vie en dehors des ports de plaisance, et ce même l'hiver. Si ! Si !) Donc, je me rue sur les collections Saint-James ou je craque pour le rayé et l'uni parce que le bleu marine, de toute façon, c'est bien plus joli que le noir ! (Le noir me donne mauvaise mine comme à 89% de la population !)

Dans le même ordre d'idée, j'ai trouvé un manteau de policier vintage (modèle années '80), croisé, bien coupé, chaud, qui s'arrête au genou en marine : il me va comme un gant et ne m'a quasi rien couté. Le résultat avec le pull marin et un simple jeans est à tomber de chic je-m'en-foutiste. Et pourquoi pas ? Chanel avait bien détourné le gilet des domestiques du duc de Westminster pour s'en faire des cardigans ?

John Garfield, the sea wolf

Au feu! Les pompiers! La maison qui brûle...

2011-11-07T09:34:00.000+01:00

Backdraft - 1991

J’ai lu une histoire de pompiers. Bêtement, parce que j’avais croisé plein de pompiers pendant la journée et que je me suis trouvé en librairie devant un roman qui parlait de ça et que je me suis dit que la coïncidence était amusante. Devant les rayonnages, j’ai tendance à choisir de façon très aléatoire de toute façon, même si parfois je me laisse guider par ce que j’ai entendu dire, je suis suffisamment ouvert à la découverte. Et je dois avouer que j’aime bien les pompiers ! N’importe qui s’étant un jour trouvé comme moi au sommet d’un immeuble avec un incendie dans les étages inférieurs comprendra sans peine mon point de vue. Pour les autres, faites un effort, un tout petit effort d’imagination. Bon, le sapeur pompier, c’est le héros qui vient vous sauver, difficile de le trouver fondamentalement antipathique. Remarquez bien qu’à part ça, nous nous ignorons joyeusement, les pompiers et moi, à la plus grande satisfaction de tout le monde. Du moins la mienne, si mon indifférence traumatise l’un ou l’autre, j’en suis bien désolé et c’est très involontaire.

J’ai donc lu ce weekend Le 18 de Ludovic Rubaudi, qui se passe dans une caserne de pompiers à Paris avec son petit monde un peu fruste et terriblement macho. Les hommes entre eux. Avec tout ce que ça peut avoir de con, même si c’est hommes sont des héros.

Dans ce joyeux petit monde d’hommes entre eux, arrive un nouveau capitaine qui est une femme. Et c’est là que tout part en couille. (Parlons comme eux ou à peu près.) Machisme de bas étage contre modernité : voila le thème du roman qui évite de tomber dans la caricature : même les cons -si ! Si ! Il y en a- sont sympas. Moi, qui travaille dans un milieu professionnel ou le sexe n’est absolument pas matière à discrimination, j’ai aimé, j’ai trouvé le thème bien traité, enrichissant et l’écriture plaisante, fluide, facile. Le narrateur est un homme de la brigade, ni meilleur, ni pire que les autres, qui nous fait entrer dans son monde, et découvrir au passage les petites misères de sa vie quotidienne, notamment le manque d’argent, ou ses petites et grandes joies. Ce n’est peut-être pas inoubliable, mais c’est vite lu et agréablement. Un chouette bouquin pour un dimanche après-midi sympa et pas con.

Le 18, Ludovic Rubaudi, 2004. (Disponible en Folio)

"Tirpitz c’est un caporal-chef grand et sec avec une moustache noire et fournie qui lui mange la lèvre supérieure. Ce n’est pas vraiment un intellectuel mais on l’aime bien malgré ses galons. Faut dire aussi qu’il n’est pas chiant et que lorsqu’on est en java avec lui, avec la manie qu’il a des se déculotter à tout bout de champ pour exhiber sa virilité, on finit toujours par rigoler. Sur le principe, montrer sa bite comme ça à tous vents, ça n’a rien d’amusant… on pourrait même dire que c’est pitoyable… mais là, c’est autre chose. Tirpitz a la plus belle bite que j’ai jamais vue de toute mon existence. Et je ne suis pas le seul à le penser. Toute la caserne… voire toute la brigade connaît et admire la bite de Tirpitz. C’est un machin énorme, que ce soit au repos ou en action. Souvent, il se tripote sous la douche pour se faire bander et plastronne ensuite dans la salle d’eau, flamberge au vent, nous laissant admirer la merveille."

Je l'avais tant admirée...

2011-11-05T18:17:00.000+01:00

Loulou de la Falaise

(1948-2011)

je reste, je change...

2011-10-28T03:54:00.001+02:00

Arrivé au fond du flacon de Néroli, je me pose la question de savoir si je rachète ou pas. J'ai des arguments pour : j'aime beaucoup la fleur d'oranger et celle-là, clairement signée et identifiable grâce au côté juteux des Goutal est particulièrement réussie, elle évite le coté alimentaire et le coté enfantin, elle est fraîche comme une Cologne et j'aime beaucoup son départ crissant, presque vert, mais a une tenue d'enfer (deux jours de parfumage sur une écharpe), j'ai vidé la bouteille très vite et j'ai pris beaucoup de plaisir à chaque fois. Sauf que me poser la question, c'est un peu y répondre, ça range le parfum, si beau et agréable soit-il dans la catégorie « pas indispensable » mais en même temps, peut-être que j'y reviendrai un jour.

Curieusement, un parfum pour lequel, je ne me suis JAMAIS posé la question et aussi un de ceux que je porte le moins : l'Heure Exquise, toujours chez Goutal. Je me dis juste que je ne peux pas vivre sans ce si bel iris aux tonalités rosées, ce parfum rare qui pour moi est terriblement intime au point que je me dise parfois que « non, je ne peux pas le porter aujourd'hui, pas pour ces cons » et que je garde pour le petit cercle, finalement très restreint des gens avec lesquels je me sens bien. Je suis bien persuadé que je suis le seul à en profiter et que la plupart des gens n'en ont rien à faire de mon parfum. (« Je ne suis pas folle, vous savez ! ») N'empêche.

Il y a peu, en fouillant dans mon stock d'échantillons, je me suis rendu compte que je pouvais aimer la rose, domaine que je n'ai encore jamais exploré, qui me faisait plisser le nez. Et là, je sens que j'ai envie d'investiguer un peu, d'aller voir si... Finalement de vivre avec un nombre restreint de parfums, c'est assez facile, même pour moi. J'ai juste légèrement revu mon critère : plutôt que « rester sous la barre des dix » j'opte pour « tout doit tenir dans ma trousse de toilette », ce qui ne change pas grand-chose en pratique, mais se visualise mieux. En tous cas, c'est bien plus simple le matin et je me prends moins la tête. Pour ce qui est de se passer de la maison Chanel, c'est aussi plus facile que je ne l'eu cru d'abord : le seul pour qui j'éprouve des regrets de temps à autre, c'est Bois des Îles. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'est le plus beau, le plus riche, de la bande, celui qui pourrait valoir tous les autres et bien plus. Maintenant, je sais. (Et je ne suis pas particulièrement accro au santal…) Je crois que j'aurais plus de mal à me passer de Goutal.

Portrait gothique

2011-10-24T18:58:00.001+02:00

Portrait of a lady est une rose sombre et veloutée posée sur un patchouli terreux. Le parfum, très réussi et luxueux évoque une veuve, soupçonnée à tort d'avoir assassiné son mari, errant dans un grand manoir anglais. On pense à Anne Radcliffe et aux Mystères d'Udolphe. Hélas, j'ai arpenté les couloirs de l'Abbaye de Northanger en compagnie de Jane Austen et ce genre de romantisme gothique me donne, à présent, plus envie de rire qu'autre chose.

Portrait of a Lady, Dominique Ropion pour les Editions de Parfums Frédéric Malle, 2010

J’aime pas l’accent canadien !

2011-10-23T18:48:00.000+02:00

J'aime bien le Canada, et l'accent canadien en fait. Vraiment. Je ne trouve pas ça dur à comprendre, c'est chantant, plaisant et tout. En fait, ce qui me fait grincer des dents, c'est un livre : Sous les vents de Neptune de Fred Vargas. L'histoire est bien, l'univers esquissé aussi. Tout est parfait et les fans aimeront. Sauf que…

Je comprends bien que Vargas donne de l'épaisseur à ses personnages en mettant des effets de style dans ses dialogues. Oui, une tournure de phrase, une expression peut signer un personnage, mais dans ce roman, une partie de l'action se déroule au Canada et Vargas nous fait la totale : chaque phrase est parsemée d'expressions, de tournures, de mots qui font couleur locale. Et c'est trop. D'une part, ça tourne à la caricature. D'autre part, ça alourdit le récit, lui nuit en le rendant difficile à lire, en lui faisant perdre sa fluidité. Et je ne vois pas l'intérêt.

D'ailleurs, quand dans un roman les protagonistes vont en Angleterre, elle ne reproduit pas les dialogues en anglais, elle les écrit en français. Alors, pourquoi ici ? L'exotisme est facile et désagréable, nuisant à l'histoire, à la portée du roman. Bref, une déception dans ce qui est un bon roman.

Je n'ai jamais aimé les romans régionalistes, je commence à comprendre pourquoi…

Sous les vents de Neptunes, Fred Vargas, 2004 (disponible en J'ai lu)

classique moderne

2011-10-20T11:23:00.002+02:00

Bottega Veneta semble être allé à la même école de luxe que Prada : Comme Prada, Bottega Veneta prend son temps en se sachant attendu et nous sort un parfum sans tapage qui a des allures de classique sage tout en étant, finalement bien dans l’air du temps : un chypre fruité qui tient plus des anciens que des petits nouveaux qui se contentent de sucre et patchouli.

Un vrai départ qui sent bon la bergamote, un cœur fleuri fruité, façon confitures de prune et d’abricot, sur un fond de cuir souple, travaillé, évoquent un très beau sac à main posé sur une chaise dans un salon de thé chic. On pourrait se croire chez Guerlain, mais il y a un twist: les fenêtres sont ouvertes, le ciel est bleu, l'air est léger. Je vous l'ai dit, c'est un classique moderne!

Bottega Veneta plaira beaucoup à ceux qui aiment le luxe sous forme de belles matières bien coupées.

Comme Prada, Bottega Veneta s’adresse au grand public en considérant qu’il est adulte et éduqué. Il y a encore un mainstream de qualité. Il y a encore des marques qui respectent leurs clients. Voila qui fait plaisir !

Bottega Veneta, Michel Almaïac pour Bottega Veneta, 2011

De la hauteur…

2011-10-19T18:34:00.001+02:00

Dans la famille des grands aldéhydés, Baghari se détache. Il a bien en commun avec les autres, cette ambiance de laque Elnett, de bouquet de fleurs blanches luxueux, et le fond savonneux poudré, mais ses aldéhydes orangés un peu aigres évoque un désenchantement de mondaine blasée, un vague dégoût, un mépris certain. Baghari est hautain et n'essaye pas de s'excuser. Il faut le porter dans les transports en commun pour découvrir à quel point sa blancheur classique est une formidable armure face aux vicissitudes du monde. À porter lorsqu'on assume ses snobismes.

Baghari, Francis Fabron (1950) Aurélien Guichard (2006) pour Robert Piguet

Rencontre de hasard

2011-10-18T13:10:00.000+02:00

Tenue moulante noire, pliage de Longchamp à la saignée du coude, Cheveux soigneusement lissés et teints, moue méprisante pour faire chic, des effluves d’amande et de vanille, signées Dior.

Elégante et sensuelle.

Selon le brief.

Indubitablement cheap. On pourrait lui pardonner si elle n’était aussi prétentieuse.

Trop bruyante, comme son parfum : Hypnotic Poison., Annick Ménardo pour Christian Dior, 1998.

Monsieur Dior doit se retourner dans sa tombe.

Non, mais finalement oui...

2011-10-18T10:22:00.000+02:00

L’ombre du vent est un livre non choisi. J’aime bien les lectures communes, les challenges, etc., même si j’en fais très peu parce que ça permet de découvrir, autant, si pas plus que le hasard. Le hasard, j’ai un peu tendance à lui dire non. Je n’avais pas entendu parler du livre, c’était une découverte totale, même si c’est un succès : je ne prise guère la littérature espagnole que je connais mal. Même si pour rien au monde je ne rate le dernier Somoza paru en poche…

L’ombre du vent est un roman d’apprentissage, de ces romans qui nous montre comment un enfant devient adulte, qu’on nous sert à la pelle depuis bien longtemps, genre que je n’aime pas du tout, moi, les histoires d’enfants et d’adolescent, ça me saoule, et le Grand Meaulnes est un de mes pires souvenirs de lectures scolaires. Pourtant, ce genre marche bien auprès du public. Mais bon, ce qui marche n’est pas synonyme de qualité, nous sommes bien d’accord. L’histoire de déroule à Barcelone, une ville que nous avons tous visité et qui m’a laissé de bon souvenir, mais une Barcelone de l’après-guerre qu’on ne reconnaît pas, une ville dans la crainte, la détresse, l’angoisse. Une ville sombre et mystérieuse. Oui, une ville sombre et mystérieuse, voila qui fait un peu cliché, mais le roman accumule les clichés, les empile à plaisir. Il y a l’amour, les livres, une vamp qui fume, un inspecteur machiavélique, une réincarnation du diable qui rôde peut-être dans la nuit, une jeune fille pure, une beauté aveugle et un peu perverse… Tout et peut-être un peu trop.

Pourtant, le livre se laisse lire agréablement. Oui, il y a un peu trop. Oui ; c’est parfois cliché. Mais pris comme divertissement, malgré toutes mes réticences, une fois que j’ai réussi à rentrer dedans, j’ai pris du plaisir et je ne suis du genre à bouder mon plaisir. C’est bien écrit, il n’y a rien de lourd. Je n’ai pas été exactement tenu en haleine, mais j’ai avancé assez vite dans ma lecture. Alors, oui, franchement, c’était un bon livre, je le recommande et je remercie les divinités de la lecture commune !

L'ombre du vent, Carlos Luiz Zafón, édition originale 2001, disponible au Livre de Poche.

(Il est encore temps de vous joindre à cette lecture ici )

How to dress for success

2011-10-14T19:29:00.000+02:00

Edith Head

Edith Head (1897-1981) était une des reines de Hollywood, la femme aux 8 oscars, celle avec qui tout le monde voulait travailler. Edith Head a fait des vêtements qui vous ont probablement fait rêver même si vous ignorez son nom. Audrey Hepburn dans Vacances Romaines, c'est elle. Bette Davis dans Eve, Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, et surtout presque tout les Hitchcock et ses blondes glaciale : Grace Kelly dans la Main au collet, Tippy Hedren dans les Oiseaux ou Kim Novak dans Vertigo… Edith Head avait démarré comme assistante de Travis Banton, costumier star de la Paramount qui lui confia les boulots qui ne l'intéressait pas. Edith se montra moins créative que le maître, mais donnait au metteur en scène ce qu'il voulait, savait tenir compte des opinions des starlettes et plaisait aux producteurs car elle savait se tenir au budget alloué en récupérant, transformant, économisant par-ci par-là, sans qu'il n'y paraisse à l'écran. Tout le monde la réclamait. Trait de génie ultime : Edith se mit en scène et donna des interviews, passa à la télévision, devint elle-même une figure populaire de l'Amérique, distribuant conseils et bonnes paroles à madame tout-le-monde. Et forcément elle écrivit en 1967 son livre How to dress for success que j'ai trouvé au V&A. (Quand je vous dis que la librairie du V&A est une mine d'or !)

Autant ce genre de livre est délicieusement désuet et fun en général, autant celui-là n'a pas vieilli! Je ne sais si c'est dû au pragmatisme, au réalisme de l'auteur ou à des idées en avance sur son temps, mais toujours est-il que ça marche encore. Le ton est très diffèrent de ce qu'on peut trouver d'habitude. On remarque que le premier chapitre est consacré au monde du travail, plaire aux hommes, avoir une vie domestique, sociale, tout cela compte, mais vient après. La façon dont le sujet est abordée est directement issue du cinéma : vous voulez un boulot donc il faut que vous vous habillez de manière à l'obtenir, même si ça n'est pas le plus important. L'idée de base est qu'il faut s'habiller pour s'intégrer. Il est même conseiller d'aller en repérage pour se renseigner sur l'allure du « rôle » ... Il ne faut pas être moins bien que les autres, mais surtout pas mieux, ça ferait peur. Une fois le job acquis, les conseils changent pour avoir des promos, accéder au pouvoir…

Tout le livre est basé sur ce schéma ou presque, avec des conseils pour la silhouette, se construire une garde-robe de base etc. L'usage de listes et par exemple conseillé pour ne pas faire d'erreur. (J'ai essayé, ça marche!) J'adore le coté on ne prend pas de gant : Edith conseille de se regarder dans le miroir en tenue d'Eve et de lister ses défauts. Et si on ne voit aucun défaut ? La sentence est sans appel : allez-vous acheter des lunettes ! En même temps, il y a de l'espoir : Edith l'affirme après avoir habillé les plus belles femmes : aucune n'était parfaite ! (Ouf !)

Vous avez compris, ce livre, je l'ai adoré ! Non seulement Edith sais faire des vêtements, mais elle sait en parler. Et contrairement aux prêtresses modeuses, elle échappe à la démode. Pour la petite histoire, quand Disney a créé un personnage de costumière pour les Indestructibles, il s'est directement inspiré d'Edith. Coiffure, lunettes, façon de parler : tout y était !

How to dress for success, Edith Head with Joe Hyams,1967 pour l'édition originale

Textures

2011-10-14T16:10:00.000+02:00

détail d'une veste Tommy Hilfiger

Cet hiver, la mode semble avoir zéro créativité, une fois de plus, mais c'est une fausse idée: j'adore les textures ! Le retour des laines chinées, du tweed, du velours à grosses côtes, les matières à effets, ce n'est pas spectaculaire, certes. Le tout dans un esprit chic bourgeois anglophile que rustique, je like à mort.

Je joue encore un peu ma Wintour et refuse toujours le noir. Ça tombe bien, on n'en voit pas tant que ça, cette année. En même temps, le noir qui fait si bien cache-misère pour les tissus un peu cheap, pour ce qui est des textures, ça ne rend pas tellement bien… Alors, vive les bruns, les bleus, etc.

Parfum d’automne

2011-10-14T03:46:00.000+02:00

Iris Silver Mist sort du placard avec l'automne et le froid qui reviennent. Je ne pratique pas le cloisonnement frais en été/capiteux en hiver, mais certain parfums rendent différemment selon le climat. Iris Silver Mist est écrasé par la chaleur qui semble le mettre à plat. C'est en automne/hiver qu'il semble déployer toute ses facettes scintillantes: terreux, poudré, gras, velouté…

Byzance, très loin de l'innocence.

2011-10-10T11:12:00.000+02:00

Je n’aurais pas cru que je commenterais à nouveau un roman d'Anne Perry parce que les policiers dans l’Angleterre victorienne, j’aime bien, c’est efficace, mais toujours une peu pareil, pas grand chose à en dire. C’est bien, mais l’effet de surprise passé, on peut se lasser et je les lis surtout par habitude, mais toujours avec plaisir. Sauf que là, l’auteur change la donne : foin du XIXème siècle, nous allons à Byzance au XIIIème, un peu après la dernière croisade, celle qui fut détournée sur Byzance, une nouvelle croisade en préparation qui vise directement la ville et avec l’Islam toujours plus proche. C’est donc Byzance sur son déclin, mais un déclin dans la splendeur !

L’intrigue : Justinien Lascaris a été condamné à l’exil pour complicité dans un assassinat et sa sœur, Anna, vient enquêter. Forcément, une héroïne chez Anne Perry , courageuse, un poil rebelle, comme on les aime. Médecin, elle se fait passer pour un eunuque pour pouvoir accéder à tous les patients, dans toutes les couches de la société. Mais l’intrigue, on s’en fout un peut parce qu’il va y avoir d’autres personnages et d’autres intrigues : Perry nous ballade aussi en Sicile, à Rome, à Venise ou se trame la nouvelle croisade dont le but est clairement d’achever le pillage de Byzance. Et on suit d’autres personnages, d’autres comploteurs, on s’instruit au passage et on rêve.

Le roman est gros, 984 pages en poche, Peut-être pas inoubliable, mais impossible de le lâcher, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Le roman ne se lit pas, il se dévore. Au passage, on révise un peu ses cours d’histoire, ce n’est pas plus mal, seul petit bémol, la vie byzantine me semble un peu idéalisée, l’empire fait vraiment figure de paradis perdu. J’avais hésité à l’acheter, je n’ai aucun regret et je recommande chaudement aux amateurs du genre. Du bon roman historique, un peu moins policier, avec de bons personnages. Probablement encore mieux pour ceux qui comme moi ont visité Istanbul, une ville avec une vraie atmosphère !

Sniffathon très Guerlain

2011-10-08T20:15:00.000+02:00

Hier, pèlerinage à Wevelgem pour aller sniffer des raretés et exclusivité à la parfumerie Place Vendôme qui s'enorgueilli des Guerlain exclusifs, des Chanels exclusifs ainsi que de Parfumerie Générale, Etat Libre d'Orange, Annick Goutal, Amouage, etc. La sélection est belle et l'équipe, très "kabuki", s'y connaît, ce qui est toujours plus agréable. Le maître des lieux est d'ailleurs près à vous faire respirer des Guerlains vintages : Jicky, Mitsouko, l'Heure Bleue… La chose fait douloureusement ressentir les pertes subies lors des infâmes reformulations, tout particulièrement celle qui a frappé Mitsouko, passe de la riche huile très dense à l'aquarelle délavée, éteinte.

Seul petit hic du lieu : la Guelinolâtrie évidente. Si c'est Guerlain, c'est bien et beau, sans regard critique. Evidemment, je ne suis pas Guerlinophile pour deux sous, donc cela passe assez mal. Je trouve qu'il y a d'ailleurs pas de difficulté à se priver des merveilles tant il en reste peu. Un Shalimar est certes encore beau, il peut tout à fait séduire un nouveau converti, mais je l'ai connu à une époque où il était autre, ou la bergamote du départ faisait dire de lui que c'est un parfum citronné à celui qui le sentait à ce moment-là, une bergamote presque dérangeante, alors qu'il n'est maintenant plus qu'un vanillé, un magnifique ambré vanillé, certes, mais rien de plus… (Mais il reste l'un des meilleurs orientaux actuels!)

Les exclusifs ne me séduisent guère : de belles choses dans la collection l'Art et la Matière : des monomatières terriblement guerlinisée, enveloppantes, vanillées, troublantes, sensuelles, terriblement flatteuses, dont je dirais que comme Shalimar, elles parlent à chacun de votre beauté, votre charme, votre séduction sensuelle et assez « cocotte », ce qui est un compliment sous ma plume. Sauf que, c'est une vraie famille, assez interchangeable, aucun parfum n'ayant une vraie identité propre très, trop proche de Shalimar, mais moins complexe et beaucoup plus cher. J'avoue que pour accéder à l'Esprit Guerlain (On entend les majuscule quand certains en parlent!) , c'est un classique que je recommande plutôt. Après tout, un Jicky, un Shalimar, une Heure Bleue, ne sont pas si porté et tellement plus facile à se procurer… La collection des Elixisr Charnels ne m'a fait aucun effet et celle consacrée aux villes m'a clairement donné envie de rire : des choses banales, dignes du pire mainstream vendues à des prix d'œuvre d'art.

Là où ça devient vraiment pénible, c'est quand le patron vous dit du bien d'Idylle et tente de vous convertir en vous faisant remarquer que pour un consommateur moins exigeant, non préparé, il est une bonne introduction à Guerlain. Fut une époque où on découvrait Guerlain via Shalimar et ça ne semblait pas si difficile. L'argument me semble facile pour dire du bien de ce qui n'est rien d'autre qu'un accord rose-patchouli comme il y en a beaucoup d'autres, sans aucune personnalité et pas spécialement bien fait. Là ou un Chloé sent agréablement le propre, et réussi à imposer une image BCBG, nette et lisse, Idylle ne me fait penser à rien d'autre qu'à une poudre à lessiver. Une poudre à lessiver bon marchée, qui sent le cheap, trop parfumée, incommodante. Remarquez que je ne suis pas de mauvaise foi sous prétexte que je n'aime pas LVMH et sa façon de commercer, plus proche du petit boutiquier âpre au gain que du génial artisan épris de belle chose, car je suis prêt à dire du bien de certaine créations, et même des récentes, sans passéisme et c'était mieux avant forcément.

Shalimar Parfum Initial par exemple est une vraie belle réussite, très séduisante tout à fait dans l'esprit maison et plus fidèle qu'on ne le dit parfois au Shalimar d'origine. Le Parfum Initial est gourmand comme tout bon Guerlain qui se respecte, avec l'effet vanille-tonka caractéristique, Au lieu d'aller vers l'animal, il va vers un très joli poudré irisé. Le départ ne me parait pas vraiment intéressant, c'est le seul reproche que je lui fasse. Hélas ! Pour moi, c'est un détail, que je saute allègrement, je méprise les parfums qui ne sont qu'ouverture et peux aisément passer sur la tête, mais si la vocation d'Initial est d'amener à lui le jeune public, je crains que cela ne le desserve atrocement, hélas pour lui, et pour nous, car il est vraiment agréable à sentir et de qualité ! Celui-là, il faut vraiment lui souhaiter le succès, autant que je désire que des arnaques comme Idylle soient des plantages monumentaux, pour qu'enfin, les décideurs comprennent que les gens veulent de la qualité et des choses bien faites plutôt que des parfums à la mode qui se clonent les uns les autres.

(Autre petit hic: le coté "pas touche", les vendeurs nettement moins agréables que leur boss...)

« Je suis en retard ! Je suis en retard ! » dit le Lapin Blanc

2011-10-05T19:44:00.000+02:00

Le Lapin Blanc d'Alice au Pays des Merveilles
illustré par John Tenniel

Lire m'a souvent mis en retard et je passe mon temps à dire comme le lapin d'Alice. Tout commence au petit déjeuner : impossible de ne pas commencer la journée avec quelques pages et un peu de thé. Quelques page et encore un peu parce que c'est tellement bien que… Et donc après, c'est la course. La course pour avoir le train, le bus ou le métro. Mais en lisant sur le quai, j'ai déjà laissé passer le train. Et aussi bien en bus qu'en métro, j'ai déjà raté l'arrêt. Oui, le genre de détail qui n'aide pas à être dans les temps…

Et qui n'aide pas forcément à être avec les gens. Bien qu'en vérité, je me sois souvent dit que je préférais la compagnie d'un livre à la compagnie de certaines personnes. Que celui qui n'a jamais eu envie de sortir son livre de son sac lors d'une réunion familiale me lance le premier Petit Larousse Illustré.

Forcément, il m'arrive de lire en mangeant et de lire en préparant à manger : des choses simples à faire, aussi rapide à préparer qu'à manger. Et j'avoue que lire joue aussi sur mon sommeil et sa qualité : encore une page, jusque la fin du chapitre. Et puis je m'aperçois que sans le faire exprès, j'ai entamé un nouveau chapitre. Et puis, il est 3h du matin… Avec un polar plein de suspens, on peut comprendre, mais je peux aussi faire ça avec la relecture d'un classique.

Lire est un sport dangereux, finalement.

Trop luisant.

2011-10-05T14:12:00.000+02:00

Y aurait-il un revival qui me serait passé sous le nez? Plusieurs fois ces derniers jours, j’ai senti les effluves de DKNY : orange (et vodka d’après la description officielle ?) sur fond de poudre à lessiver. Terriblement reconnaissable, figé dans le temps, voila un parfum qui date de l’époque minimaliste : net, tendu, stressé même. Parfaitement adapté pour accompagné le petit tailleur pantalon noir d’apprentie tradeuse que possédait toute employée de bureau à l’époque. Celles qui portent le parfum portent encore le tailleur. Les deux vont si bien ensemble, produisant le même effet cheap avec leurs matières synthétiques trop luisantes. Le faux luxe à portée de toutes, définitivement plus Zara que Saint Laurent. Passe encore de prendre les vessies pour des lanternes, mais pourquoi l'imposer aux autres? Baissez le ton jeune fille!

DKNY, Donna Karan, 1999

Tubéreuse Stripteaseuse

2011-10-04T11:45:00.000+02:00

Marlene Dietrich, Kismet

Au sortir du flacon, on se demande ou est la tubéreuse tant on ne perçoit qu’un oriental épicé… Peu à peu, danseuse exotique, elle se débarrasse de ses voiles d’épice pour se révéler tubéreuse bien faite de sa personne. L’exercice est joli, intéressant, troublant. Les matières sont belles. Mais le sillage et la tenue sont en deçà de ce qu’on espérait, on parle bien de tubéreuse quand même ! Et l’exercice à ses limites : non, pas une autre marque qui va nous faire encore des monomatières ? Il y en a déjà combien des tubéreuses ? Oui, celle-là est jamais vue, elle apporte un petit quelque chose, mais pour une marque assez peu connue, assez peu visible, ce n’est peut-être pas la bonne façon de se lancer… Trop de lancements, trop semblables, ce joli travail ne fait pas la différence. Arrêter des parfums comme Carnation et Nuit Noire pour lancer des Tubéreuses et des Vétivers ne semble pas faire sens.

Les Nombre d'Or, Tubéreuse, Mona Di Orio.

Un pamplemousse à l'eau...

2011-10-03T11:44:00.000+02:00

Royal water est un pamplemousse amer, débarrassé de ses cotés soufrés, plongé dans une eau limpide et claire qui lui donne une belle transparence. Une cologne plaisante sans être agressive qui réuni le meilleur de CKone et d’Aqua di Gio. C’est bien fait et très joli. Mais ça n’a rien d’indispensable, je me dit que je préfère dépenser du bon et bel argent à des parfums qui en valent vraiment la peine. Qu’il soit facile de trouver mieux et plus original pour moins cher est une évidence. Seul le snobisme peut excuser l'achat.

Royal Water, Creed, 1997

Petites réflexions sur Mme Bovary (Un de mes romans cultes)

2011-10-03T10:05:00.001+02:00

J’aime beaucoup Madame Bovary. Je l’ai toujours beaucoup aimée, dès ma première lecture adolescente. Je trouve le personnage totalement moderne. Cette femme est totalement de notre époque. Madame Bovary jeune a beaucoup lu dans son pensionnat, beaucoup rêver et la vie lui a fait tomber toutes ses illusions une par une, n’a tenu aucune promesse. Alors, Madame Bovary compense, veut croire à l’amour, à cet embrasement qu’elle a lu, surtout, Madame Bovary dépense, s’achète de jolies robes, de merveilleuses écharpes, des meubles à la mode… Madame Bovary veut continuer de rêver et se surendette. Et c’est ça qui la tue. Madame Bovary ne meurt pas d’amour, elle ne se suicide pas pour un homme, elle fuit les créanciers.

Le roman est un roman de la déception fasse aux promesses mensongères de l’art et de la vie. Personnellement, je peux tout à fait m’identifier à ça, me dire que bien que j’ai fait les études comme il fallait, trouver du travail et tout et tout, la vie n’est pas ce que j’espérais, ce que j’attendais. Et j’ai aussi envie de compenser, de me faire plaisir, de prendre une revanche sur la vie qui m’a joué des tours…

Je ne suis pas certain qu’on soit sorti du romantisme et des promesses de lendemains qui chantent. Ce schéma que dénonce Flaubert, il est toujours là. D’ailleurs, le surendettement est un sujet éminemment d’actualité. La révolte d’Emma contre le sordide de son monde n’est pas une attitude qui me semble datée : stérile, vaine, sombrant dans le sordide mais pas périmée. Madame Bovary est-elle coupable, folle ou n’est-elle qu’une victime de son époque, de son éducation ? Une victime de l’usurier qui lui prête de l’argent, lui dit que c’est facile, qu’il n’y a pas de problème, qu’il suffit de signer… Comme cela semble contemporain, actuel.

Le message du roman qui met en garde contre les pièges de l’imagination et du romantisme ne me semble pas avoir vieilli et la langue de Flaubert est magnifique. Un classique, un indispensable, un des livres que j’ai le plus aimé !

Madame Bovary, Gustave Flaubert, 1857.

Ceci n'est pas un blog de cul. Mais...

2011-09-30T15:11:00.000+02:00

Consulter les statistiques de ce blog peut s'avérer déprimant : on arrive ici en tapant dans Google « Erika baise chez vous », « femme sexiste nue » ou « homme poilu sexy » … Bref, des choses en rapport avec le sexe et j'imagine que celui qui arrive ici doit être à peu près aussi déçu que moi de le voir arriver. Remarquez, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre le sexe, j'espère juste ne pas être considéré comme un blog érotique. Mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face, je ne vois pas comment échapper au sexe.

Dans les livres pour commencer. Certes, j'ai fait un billet sur Sade qu'on peut qualifier de pornographe, mais le sexe est partout. Y compris, et, Oh combien !, chez Proust qui explore l'amour sous toutes ses formes, de la passion la plus platonique pour une duchesse, aux rapports SM dans un bordel sordide ou de plutôt braves garçons ne comprennent pas qu'on attend d'eux qu'ils soient des brutes et des truands. Remarquez, pas toujours subtil, il m'a fallu un temps pour comprendre que le petit Marcel se frottait sur Gilberte aux Champs Elysée d'une manière fort peu innocente… Et je parle là d'un grand classique qu'on devrait faire lire dans toutes les écoles. Mais qui a valeur d'exemple parce qu'il tente d'embrasser toute l'expérience humaine et que donc l'aspect sexuel doit en faire partie. Je ne parle même pas des romans policiers, surtout récent, il est bien fini le temps ou on tuait par amour pur, on tue de nos jour beaucoup plus souvent par vice… Et je n'ai toujours pas lu la vie (ou les vies ?) secrète (s) de Catherine M. Et je ne le lirai probablement jamais, ça ne m'intéresse pas le moins du monde bien que j'ai déjà lu et beaucoup aimé, car elle écrit bien, il y a fort longtemps un livre de Catherine Millet qui traitait de l'art contemporain.

Et la question du parfum ? Peut-on parler parfum sans parler sexe. En conversant avec d'autres amateurs, la conversation dévie souvent et le langage n'est pas toujours des plus choisi mais il est parfois très parlant : dire d'un parfum qu'il sent le slip sale, que la fève de cacao évoque le cul, etc. Oui, il faut savoir dire les choses platement : le jasmin, on peut dire qu'il est indolique, ou faire des périphrase, employer la métaphore, mais il y a quand même un moment ou c'est plus facile de ne pas se voiler la face et de dire platement que ça sent les matières fécales, la crotte. Le genre d'expression qui peut faire peur, qui dit platement donne envie de partir en courant. Pourtant, il faut rester et sentir, c'est cet aspect qui a fait du jasmin une fleur reine de la parfumerie, c'est cela qui a fait la grandeur de nombre de grandes œuvres.

Lisa Lyon par R. Mapplethorpe

Bon, certains arrivent à ne pas être cru, à ne parler que de certains parfums joliment fleuris et propres, les mêmes qui sans doute aiment les roman à l'eau de rose. Remarquez, je n'ai rien contre les parfums propres, il y a de vraies réussites dans le genre, même si ce n'est pas ma tasse de thé tous ces muscs blancs qui sentent la poudre à lessiver, toutes ces notes d'ozone bien nettes, ces agrumes mignons et frais, ces petites fleurs surtout pas blanches. C'est terriblement puritain comme tendance et assez ennuyeux. Je conçois qu'on en ait un ou deux mais quand même, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ceux-là… Je ne dois pas avoir l'esprit assez corseté, assez victorien, assez puritain pour me contenter de ça.

à l'inverse, les parfums clairement sexuels, bourrés de matières animales (de synthèse aujourd'hui, bien moins torrides), d'épices (comme le cumin qui sent l'aisselle ruisselante de sueur) ou de jasmin très indolique, quand ils ne tournent qu'autour de ça, ce n'est pas non plus mon truc : ce genre de parfum assez monolithique tournant par exemple autour du musc, c'est très beau, c'est très sexy, mais c'est l'équivalant olfactif des chaps, ces merveilleux « pantalons » qui cachent les jambes et laissent les parties « honteuses » à l'air. C'est l'équivalent olfactif de l'exhibitionnisme, se balader avec le sexe à la vue de tous, « écrit partout sur le visage » aurait dit Hitchcock. Personnellement, j'y vois des parfums à porter à l'occasion, mais pas mon pain quotidien…

Je préfère les plus subtils et hypocrites grand parfums qui savent allier les deux, de la même manière que je trouve plus séduisantes les longues jupes fendues haut sur la cuisse que les ceintures un peu larges qui se prétendent mini jupes. C'était une des raisons qui faisait que j'aimais le N°5. Dans le genre Calèche était très bien aussi. Mais même ceux-là semblent en voie de disparition. Plus guère de petits nouveaux et des reformulations à tout va. La mode des monomatières et celle du bonbon collant n'a rien arrangé à l'affaire. Mais enfin, ces parfums-là, je les range dans ce que je nome la catégorie 5 à 7. Les parfums bourgeois, convenables, mais qui ne déteste pas aller à l'hôtel une paire d'heures l'après-midi, histoire de tirer un coup, vite fait, torridement fait.

Plaisir coupable

2011-09-28T12:20:00.001+02:00

Les néo puritains qu’ils soient religieux ou écologistes adorent Pleasures : il est clean. Emblématique des années 90, il incarne le politiquement correct. Son départ ozone humide et fleurs fraîches qui se pose sur un poivre léger et tient des heures est assez plaisant. Pas très impliquant, mais agréable, présent et tenace. Il est fait pour ces gens qui veulent juste sentir bon, qui considèrent qu’un parfum n’est rien de plus qu’une touche finale à la toilette.

Audrey Hepburn

Je devrais détester Pleasures, comme je déteste les puritains de tous bords et la simple idée d’une élégance tellement nette qu’elle en devient neutre, pourtant, je ne peux pas m’empêcher de le trouver bien fichu. Sans défaut, trop équilibré pour exprimer autre chose que je sens bon, je le trouve plaisant. Un plaisir coupable, presqu’inavouable.

Pleasures, Alberto Morillas, pour Estée Lauder, 1995

The final cut

2011-09-27T17:32:00.000+02:00

Je me suis mis à la tâche un soir de cette semaine, triant les flacons dans mon armoire, assez vite, me surprenant à arriver assez facilement sous les 10, laissant même de la place pour des parfums à intégrer, finalement. C'est assez simple de savoir ce que j'aime, ce dont j'ai besoin, envie. Il suffisait de s'y mettre, de ne pas être paresseux. J'ai atteint une short list de 5 Parfums (oui, seulement 5 vous avez bien lu) dont je ne peux pas me passer, absolument, sous aucun prétexte, et puis c'est tout, et ça ne se discute pas.

Iris Silver Mist, L'Heure Exquise, Bas de Soie, L'eau du Sud et le Néroli.

Trois Iris, Trois Goutal et deux Lutens. Objectivement, des parfums plutôt froids, pas très sympathiques.

Iris Silver Mist parce que c'est le plus bel iris, que même sans le porter, il faut l'avoir à portée de la main, il pourrait remplacer tous les autres mais il n'est pas très portable en été, c'est là son seul défaut. Son capital sympathie est au plus bas, c'est, par excellence, la monomatière qui se sait sublime et s'abime dans son narcissisme à la limite de l'autisme en niant totalement le reste du monde.

Bas de Soie aurait pu être hors liste, remplacé par le N°19 mais… Coté friendly attitude, on a vu mieux que cet intellectuel austère qui discoure en imposant le silence autour de lui. (« Et baisse les yeux quand tu m'écoute ! »)

L'Heure Exquise est la facette sentimentale de l'Iris, proustienne, gracieuse, maternelle, réconfortante. Faussement rétro : si tous les codes du parfum à l'ancienne semblent y être, sa légèreté, sa transparence qui donne à ses notes poudrées des transparences de mousselines l'inscrivent dans la modernité. Par rapport à sa date de création, il peut sembler rétro ou précurseur suivant que l'on s'attarde sur l'un ou l'autre aspect. Point commun entre l'Heure Exquise et le Bas de Soie à part l'iris, le galbanum. Et ça, c'est vraiment mon désespoir, je n'ai pas trouvé un seul beau vert, un seul galbanum qui me plaise. A Scent de Miyake n'est pas mal, le parfum de Margiela est bien, mais non, ils ne collent pas parfaitement à ce que je cherche. Et je préfère passer et attendre d'avoir trouver celui que je cherche. Se limiter, c'est n'avoir que ce qui correspond entièrement à nos attente. Et ça, c'est bien.

Le Néroli de Goutal, c'est vraiment l'une des toutes belles réussites d'une maison douée pour les soliflores qui n'en sont pas vraiment. Le départ est crissant, plus que frais, et l'évocation de la fleur d'oranger est vraiment réussie : épicée, un peu miellée, mais pas « alimentaire » pour deux sous. Le départ le fait plutôt classer dans les pas sympas. Coté tenue : pas exceptionnelle sur peau mais vraiment longue durée sur tissus. Étrange Indispensable.

L'Eau du Sud est avec le Néroli le parfum le plus simple à porter. Un peu vert, un peu hespéridé, un peu chypré, il tient des heures, presque des jours sur tissus et succède naturellement à de grands classiques : Pour Monsieur de Chanel, horriblement défiguré par une reformulation qui l'a défiguré, l'Eau Sauvage de Dior qui semble plus monolithique et plus artificielle. Vraiment beau. Je le préfère à l'Eau d'Hadrien car plus complexe. D'autant qu'aussi belle qu'elle soit, l'Eau d'Hadrien n'a aucune tenue. Un internaute très avisé, (oui, Thierry, c'est de vous que je parle) m'a d'ailleurs dit avec sagesse : « quand on a aimé pour Monsieur, Eau sauvage et Hadrien, c'est une évidence ! » Oui, pour moi, ce parfum est une évidence, quelque chose de facile, léger, rieur et terriblement élégant dans sa nonchalance. (Et je précise que la crème pour le corps assortie est plus que réussie : on peut pratiquement passer de la version eau de toilette.)

Je rajoute trois parfums qui sont peut-être susceptibles de changer, d'être remplacés mais qui sont à peu près ce que j'ai trouvés de mieux dans leur genre : à La Nuit, Fracas et Baghari. Tiens, deux Piguet, des anciens, et un Lutens, à nouveau, comme pour équilibrer avec le Goutal de la short list.

À la Nuit est pour moi l'un des plus beaux jasmins actuels. Avec le N°5 que je me refuse désormais à porter, sur lequel il a l'avantage d'être beaucoup plus explicitement sexuel, passé les premier instants un peu verts, il se fait terriblement animal, indolique, semblant très directement dire « ce soir, je baise » en vous regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas exactement mon style de jouer les bombasses, mais il peut m'arriver occasionnellement d'être hot. On devrait toujours avoir un parfum torride sous la main. L'avantage du Lutens, c'est qu'avec son coté floral, il réussit à être élégant et à parler de cul avec un minimum de subtilité et de bonnes manières. (Et, oui, j'ai dit un gros mot parce qu'il fout appeler un chat un chat)

Fracas rentre volontiers selon certain dans la catégorie chaudasse, mais pas pour moi, son coté enveloppé, travaillé, le place dans une catégorie élégante assez contenue. En outre, la tubéreuse ne m'a jamais semblé particulièrement sexuelle. Narcotique, hypnotique, fascinante à l'occasion, comme la Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens, mais pas si sensuelle même si c'est une bombe qui attend d'exploser. En fait, la tubéreuse pour moi signifie chieuse depuis que je l'ai rencontrée avec Poison en 1985. La tubéreuse se contient parfois, c'est le cas de Fracas, mais avec peine, on sent très bien qu'elle tapote du pied de façon charmante quoi qu'un peu impatiente, mais qu'elle est au bord de l'éclat. La tubéreuse, pas sympathique non plus, est le parfum qu'il faut lorsqu'on veut claquer les portes et hausser le ton. Je dois dire que la capacité de Fracas à diffuser me fascine : voilà un parfum capable de remplir une pièce sans être lourd. Et son intensité ne semble pas varier suivant la distance. Exemplaire là ou beaucoup sont écœurants lorsqu'on approche du porteur, son sillage n'a pas besoin d'en faire trop. Mais à l'avenir, je pourrais tout à fait le remplacer par une autre tubéreuse ou un autre bouquet. La très pure Tubéreuse de Goutal, ou le bouquet distingué du Fleurissimo de Creed par exemple.

Baghari. Je l'avoue, je ne sais trop si me passer de Chanel et continuer un aldéhyde fait sens. C'est Bois des Îles qui me manque le plus chez Chanel finalement. Mais Baghari est assez beau pour me consoler partiellement et assez distinct des variations Chanel pour ne pas entretenir la nostalgie. Ses incontestables cotés aristocratiques, son orange légèrement amère joint à ses fleurs blanches lui donne ce je ne sais quoi de propre mais pas nécessairement pur qui fait l'intérêt de la famille. Voilà un parfum qui sait être hautain mais dont on devine qu'il peut à l'occasion s'abandonner. À peu près aussi sympathique et chaleureux que les bourgeoises très élégantes de Newton qui se font prendre par le premier inconnu qui passe sans défaire leurs brushings.

Je me suis rendu compte en triant que je préférais certains parfums en bougies ou parfums d'ambiance plutôt qu'en parfum pour moi. L'encens d'Eglise par exemple : rien ne vaut la bougie Spiritus Sancti de Trudon. De même, je préfère la bougie Trianon de la même marque et son évocation des jacinthes au Jardin Clos de Diptyque. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini.

Illustations: Helmut Newton

Green

2011-09-27T12:26:00.000+02:00

Le duc d'Edimbourg

Byredo est capable de faire des choses extrêmement modernes comme M/Mink mais aussi des choses classiques, intemporelles et peut-être un poil ennuyeuses comme Green. Le parfum commence dans les verts sombres de la sauge et va en s'éclaircissant et se réchauffant vers une note propre et musquée, le tout de façon très conventionnelle. Une petite note un peu sucrée ma fait penser dans ce contexte aux bonbons La Vosgienne. Plus qu'un parfum, c'est une ambiance un peu désuète mais plaisante qui tourne autour du vert, de la nature, du propre. Un de ces parfums rétro-chics qui ont l'air plus anciens que bien des parfums anciens.

Green est rassurant comme le tweed à la campagne, Philippe Noiret et la famille royale britannique : confortable, solide, on sait qu'on peut compter dessus. Le genre de parfum que j'aime sentir sur une épaule solide plutôt que de le porter moi-même : je ne suis pas vraiment du genre à aimer me balader dans la campagne le weekend.

Green est le parfum que les grandes filles qui n'ont jamais abandonné l'idée que leur papa était l'homme de leur vie pourront offrir à leurs époux.

Green, Byredo, 2008

JF à vendre au pays d’Hello Kitty

2011-09-26T18:14:00.000+02:00

Murakami Ryu, souvent qualifié de punk, est un peu un spécialiste de la dark side de la psyché humaine et de son pays. Il s'entend à fouillé là où c'est sombre et glauque. Dans Love & Pop, il s'intéresse à un phénomène typiquement japonais : la prostitution des lycéennes via messagerie téléphonique.

Hiromi fait du shopping avec ses copines en prévision d'un week end à la mer et voit dans une bijouterie une bague qu'il lui faut et qu'il lui faut tout de suite. Pour ce faire, elle va accepter deux rendez-vous avec des inconnus. La trame de base est simple, on suit la jeune fille pendant une journée, dans les boutiques, les restaurant, le karaoke, le métro, le love hôtel… On suit le fil, assez décousu, de ses pensées, de ses envies, de ses hésitations. L'histoire est entrecoupée de morceaux de chansons, d'énumération de marques, de bribes de conversations ; ce qui pourrait sembler lourd mais a plutôt pour effet d'aérer le récit tout en l'encrant dans le quotidien et la banalité. Murakami n'est jamais pesant, ce que je lui reprochait un peu dans sa trilogie consacrée au sexe, à la souffrance et à la mort, et banalise volontairement le comportement de Hiromi, sa quasi absence de scrupules, de morale ; sans jamais se poser en juge, plutôt en cherchant à l'accompagner, à explorer avec elle en cherchant juste à découvrir ce qu'il peut bien y avoir derrière le comportement de son héroïne adolescente, semblable à tant d'autres.

Le roman est court, 220 pages, plaisant à lire et pose des questions. Quant à la prostitution bien sûr, mais pas seulement. Il pousse vraiment, comme souvent avec cet auteur, à des remises en question, peut-être plus facile parce qu'il y de la distance, puisqu'on peut toujours se dire que cette société n'est pas la nôtre, mais l'exotisme n'est que de façade. C'est assez vite lu, plaisamment et facilement. Peut-être une bonne idée de lecture scolaire ?

Murakami Ryu, Love & Pop, 1996 pour l'édition originale, disponible en Picquier Poche

Collection: Less is More

2011-09-25T06:20:00.000+02:00

Forcément, dans la vie du passionné, il y a un moment ou on constate une tendance à l’accumulation, l’exagération, ou on se laisse déborder envahir. Une collection se constitue, envahissante, ingérable. La question du nombre se pose inévitablement. Personnellement, ce n’est pas l’exagération en soi qui me préoccupe ; je me soucie fort peu d’être déraisonnable. C’est le rapport à l’objet, le plaisir qui en est retiré. Que signifient ces flacons de parfums cachés dans mes armoires. Que m’apportent-ils vraiment ?

Au nombre de 50, il était temps de me poser la question. Temps de me dire que c’était trop, qu’il y avait de mauvais choix, fait dans l’emportement, sans cohérence avec l’ensemble, sans rapport avec moi. Les bonnes occasions ont fait le larron : il y a les « introuvables ailleurs que je dois absolument prendre parce que je n’aurai peut-être plus jamais l’occasion », les « bonnes affaires » etc. Niches, mainstream, tout y passe, tout est bon. De la simple odeur agréable au parfum qui est bien, vraiment bien, mais que je ne porte pas parce qu’il n’est pas vraiment moi, qu’il ne me correspond pas. Je trouve tragique d’accumuler les chefs d’œuvre et de les laisser rancir dans un placard, un beau parfum mérite d’être porté. Je trouve honteux de faire cohabiter certaines révélations quasi mystiques avec des parfums justes agréables, faciles, bien foutus, pas géniaux, mais bon… J’en ressens un affreux écœurement. Une histoire d’amour qui se dévoie.

Je ressens intensément le besoin de faire un tri, de réduire drastiquement le nombre de mes achats, pour que chaque acquisition soit importante, mais aussi, le besoin d’éliminer, de trier, d’épurer, pour revenir à l’essentiel et au plaisir. Effectivement, le moins est bien le plus quand il permet l’expression d’un goût authentique. Souvent, je le pense sincèrement, l’absence de moyen est une excellente formation du goût parce qu’elle oblige à faire des choix, permettant ainsi à une véritable élégance d’émerger. Les épicuriens étaient frugaux, ce n’était pas sans raison.

Restent des tas de questions : Que garder ? Quels critères adopter ? Restreindre, oui, mais comment ? Et à combien ? Faut-il un parfum pour chaque circonstance de la vie, du plus formel ou plus casual, en passant par le sport, tout ça en tenant compte des saisons ? Faut-il se concentrer sur une famille et ses 1000 nuances et variations ou au contraire choisir un représentant de chaque famille avec le plus grand soin ? (Et là, on retombe facilement dans la bonne excuse : « ça je prends parce que je n’ai pas de vanille » et « ça je prends parce que j’en ai déjà qui ressemblent, mais j’adore le galbanum »…) Je n’ai pas vraiment de réponse, pas pour moi. Pas maintenant.

Mise au vert

2011-09-22T10:25:00.000+02:00

L’automne arrive, l’automne est là. Pour certain, il est temps de penser parfum fourrures ou chypres élégants. Pour moi, il est temps de me mettre au vert et de revisiter les eaux. A moi la fraicheur des colognes et la grâce acerbe du vert. A moi, ces parfums que l’on qualifie d’estivaux, qui sont bien en été mais peuvent jouer une toute autre partition lorsque les températures baissent, révélant une élégance certaine, un chic affirmé, prolongeant les splendeurs de l’été, affichant une superbe orgueilleuse au cœur de l’hiver, loin des compromis. Je ne boude pas une soirée au coin du feu avec un bon livre dans ma robe de chambre saturée d’Arpège, mais j’aime sortir en compagnie de ces altières et froides beautés.

Appolon et Daphné, Le Bernin

L’eau de Lierre de Diptyque fait partie de ces parfum qui gagnent à l’arrivée de la saison fraîche, comme si d’être en harmonie avec la météo lui permettait de s’exprimer mieux. Le départ est assez acerbe, terriblement vert, avec un galbanum tout en feuilles et cosses de petits pois. C’est humide et frais comme ces murs auxquels les lierres s’accrochent. Est-ce le soleil qui monte ? Mais l’Eau de Lierre s’adoucit peu à peu. Elle reste pourtant un parfum végétale et humide, teinté de vert sombre, mais les muscs, les bois contribuent à lui donner un coté rassurant, presque moelleux, terriblement confortable. C’est un banc au soleil a l’abri du vent qui permet de profiter de la chaleur du soleil dans l’air transparent de l’hiver. Un moment silencieux, serein.

L’eau de Lierre, Diptyque 2006

Jamais sans ma gaine?

2011-09-21T15:00:00.000+02:00

J’adore le V&A, immense palais victorien dont on n’a jamais fait le tour qui se voue aux arts appliqués, ou décoratifs, mais les deux appellations semblent honteusement péjoratives, ou pendant des heures j’aime me balader contemplant meubles, argenterie, vêtements, statues, bijoux, paravent, jouant à monter une chaise en kit du XVIIIème siècle (plus compliqué que les kits Ikéa !) ou essayant sans succès de nouer un obi, à la plus grande joie des touristes japonais qui m’ont croisé ce jour-là. Le musée vaut aussi par son bookshop, forcément en anglais, mais bon, même moi, je peux lire ces ouvrages dans la langue de Shakespeare, qui regorge de livres absolument passionnant sur le mobilier, la décoration, les collections et la mode. (Soyons juste, la librairie des Arts Décoratifs à Paris est bien aussi).

J’y ai trouvé, ou plutôt retrouvé l’ouvrage d’Anne Fogarty que je me suis enfin décidé à acheter. Publié en 1959, the art of being a well dressed wife est un de ces petits bijoux de guide comme les anglaises semblent les adorer. (C’est en Angleterre que ce genre d’ouvrage s’écoule comme des petits pains, dixit un ancien Vogue) Perso, j’adore aussi à tous les degrés, parce que j’aime le chiffon et ce qu’on écrit à son propos, surtout dans ce ton un peu sentencieux qu’ont toujours rédacteurs et rédactrices de ce genre de guide, ton qui rend involontairement les ouvrages assez drôle avec le recul des années. La mode changeant, c’est typiquement le genre de livre qui vieillit terriblement vite. Mais en même temps, c’est une mine d’information sur le passé, les mœurs et les vêtement, au même tire que le cinéma et bien plus que les magazines de mode. Si quelqu’un a jamais trouvé que la rue ressemblait à une page du Elle spécial mode du mois de septembre, il n’habite clairement pas dans le même rue que moi…

Anne Fogarty était styliste pour les magasins Saks. L’ouvrage est daté de 1959, pile poil le moment ou commence la série Mad Men, si vous voulez un look Betty Draper, voila ou allez chercher des idées. Clairement, il est terriblement daté fifties et New Look plus qu’années ’60 et révolution. L’intitulé en dit long, c’est un ouvrage pour les épouses, même si elles travaillent, absolument pas féministe : la femme se doit de plaire à son seigneur et maître qui sera fier d’elle. Le wife-dressing est défini comme "a contributing factor to a happy marriage." WAW! Oui, c’est rétrograde et sexiste. Ça ne renvoi pas nécessairement la femme au rôle d’objet sexuel, mais bien à celui de bonniche ou de servante. Mais une servante qui doit plaire, d’ailleurs, Anne conseille de se lever 20 minutes avant l’époux pour avoir le temps d’enfiler de jolis vêtements pour le petit déjeuner et de se refaire une beauté, pas question de cuire les œufs brouillés de monsieur sans avoir passé une brosse dans ses cheveux et sans s’être mis du rouge à lèvre. Et là, toutes les filles ou à peu près doivent être contentes d’avoir échappé à ce genre de chose. Ça fait tout de suite chuter la nostalgie qu’on peut éprouver envers le New Look. Pourtant très joli, mais…

Coté bon conseil, l’ouvrage tourne surtout autour de « le bon vêtement pour la bonne occasion » de façon un peu excessive : pour un voyage de 10 jours, Madame Fogarty prend 18 robes et 20 paires de chaussures. Je n’ai pas 20 paires de chaussures dans ma garde-robe. Peut-être que je n’ai rien à me mettre ou peut-être qu’Anne n’est pas très réaliste… Le conseil majeur et absolu, c’est "JAMAIS SANS GAINE." Je ne commente même pas. Sinon, les conseils en soi ne sont pas mauvais et le ton est plutôt sympathique. Les cotés agaçant sont dus à l’époque, pas vraiment à l’auteur. Et certains conseils sont toujours d’actualité. Privilégier la qualité, par exemple : c’était vrai et ça l’est encore. Il vaut mieux un bon coton bien taillé qu’une mauvaise soie mal bâtie : vrai en 1959, en 1982 et en 2011.

Tote-bag - I sincerely believe is the best thing that happens to wwoman since the vote.

Au second degré, prendre le livre comme petite bible rétro pour un après-midi entre copines peut-être amusant. L’ouvrage, lu sans espoir d’y trouver la moindre aide quand à la façon de s’habiller est plaisant et instructif, comme une petite incursion dans la vie de nos grand-mères, parsemée de "Oh My God, Anne, redescends sur terre s’il te plait !"

Anne Fogarty, The art of being a well Dressed Wife, V&A Publishing

January Jones dans Mad Men

Glamour à Londres...

2011-09-20T14:20:00.000+02:00

Joan Crawford

Je suis allé quelques jours à Londres. Curieusement, la ville au contraire de Paris ou j’aime flâner, me transforme en rat de musée, courant les expos et les collections permanentes, peut-être parce que c’est gratuit et que je me dis, juste un petitt tour rapide à la National Gallery pour dire bonjour aux époux Arnolfini, l’un de mes tableaux préféré, et puis finalement, tant qu’à faire, j’irais bien voir cette section du musée que je connais mal et…

Il y a en ce moment à la National Portrait Gallery une expo Glamour of the Gods qui est à tomber par terre, et donc à voir absolument ! Pour peu qu’on soit sensible au glamour hollywoodien. Une collection de portraits d’acteurs des années ‘20 aux années ’60. Un travail fascinant sur l’image et la beauté, le Glamour à l’état pur, là ou il a été inventé, par ceux qui l’on inventé. Et c’est tellement mieux que ces images photoshoppées qu’on nous donne à voir aujourd’hui en essayant de nous faire croire que c’est vrai, que c’est possible… Le glamour, c’est le pur artifice, la forme de beauté la plus travaillée qui soit, totalement coupée du réel. Éclairage, maquillage, costume, pause, tout contribue à nous éloigner. Et c’est merveilleux. Et sans cette culpabilité due aux injonctions de la soi-disant beauté actuelle présentée comme humaine et possible.

Autre expo, peut être moins indispensable : the House of Annie Lennox. Pour les fans, à la base, bien sûr, mais les autres aimeront aussi. J’ai toujours admiré Annie Lennox, sa capacité à s’incarner dans différents personnages. C’est une beauté expressive, une démarche artistique. Elle fait partie de la même génération que Madonna, la génération du vidéo clip et du changement de look. Elle a su imposer une image forte et multiple. A la différence de beaucoup, une image qui ne vise pas à faire sa promo en tant que bombe sexuelle, même si cet aspect existe (I need a Man) ce n’est qu’un aspect parmi d’autre. A défaut d’aller voir l’expo (Costumes, vidéos, photos, et l'installation d'une maison et d'un bureau...) et le reste du musée qui en vaut la peine, allez voir l’ensemble de ses vidéos !

Ici, je mets Precious, pas forcément la plus réussie, mais que j'ai beaucoup aimer au moment de sa sortie.

L’expo Annie Lennox est au V&A ou j’ai aussi acheté des livres parce que la librairie est fabuleuse, je vous raconte ça dans un prochain post !

Article au vitriol ?

2011-09-15T13:31:00.000+02:00

Je n'avais pas particulièrement envie de commenter Vitriol d'œillet, le dernier Lutens export parce que j'en ai assez des articles obligatoires sur les blogs du genre « louons le dernier Lutens ou au moins ayons un avis dessus. » Mais j'ai quand même un peu envie de dire que je ne l'aime pas.

Oui, je l'ai senti, oui, j'ai un avis dessus. Mais déjà sur la littérature lutensienne que personnellement j'adore sans toujours la comprendre. Tant qu'à communiquer sur ses inspirations, autant le faire à grand renfort de bons auteurs plutôt que parler de sublimation de la sensualité comme pour 90% des lancements. Je n'ai rien contre la sublimation de la sensualité, mais ce n'est pas mon univers quotidien, et ça ne me fait pas beaucoup rêver. Et je ne pense pas que 90% de la population rêve d'être une bombasse à temps complet, la plupart des gens ont quand même d'autres centres d'intérêt. Je veux bien que selon Freud tout soit sexuel, ou peut s'en faut, mais aucun parfum prônant le tout sexuel ne m'a jamais semblé faire référence aux théories freudiennes, et je ne parle pas d'en avoir la complexité.

Oeillet, Redouté

Il y a l'odeur, bien sûr, enfin et seulement. J'avoue l'avoir senti une première fois dans une condition caniculaire qui ne lui valait rien : je n'ai senti qu'une bouffée de poivre noir du Sichuan. Une bouffée mais pas plus. J'aime bien le poivre, mais c'est un peu court. D'autant que j'aime l'œillet et que j'espérais vraiment trouver enfin un bel œillet sombre, ténébreux. L'explication servie par la pythie du Palais qui daignait me transmettre la bonne parole du grand homme « c'est un œillet TRES en colère » ne me convainc pas du tout ! Nota Bene au passage : dans ses robes noires, la pythie en question ressemblait beaucoup à Helena Bonham Carter crachant ses répliques dans Harry Potter. Je n'ai jamais aimé Helena Bonham Carter et j'ai passé l'âge d'Harry Potter. De toute façon, ce qui peut séduire au cinéma peut nettement moins séduire dans la vraie vie, particulièrement lorsqu'on est une vendeuse s'adressant à un client.

Autres essais et derrière ce départ de poivre, j'ai pu découvrir enfin une odeur très plaisante, florale qui m'évoquait un ancien parfum de grand-mère, dénichée dans un flacon vide, ou mieux encore sous forme de savonnette parfumée. (Myrurgia avait quelque chose de très proche que j'adorais, je ne sais si cela existe encore…) Quelque chose qui sent l'œillet, vaguement, quelque chose de très transparent, un peu aqueux. Et voilà ou les ennuis commencent.

Certes, je sens bien une odeur d'œillet à force de la chercher. Et cela me fait penser à mon mémoire de fin d'étude qui était bourré de statistiques, terriblement exactes et scientifiquement parlant indiscutables, mais que j'avais tournées et retournées dans tous les sens pour leur faire dire ce que je voulais. De même cet œillet, je l'ai senti à force de le chercher et de fouiller le parfum à sa recherche. Déjà, plutôt moyen.

Les deux phases du parfum ne m'ont pas du tout semblé en harmonie. C'est peut-être une question de saison, mais le poivre écrase vraiment le fond vieillot. Ce qui n'est pas plus mal, sinon, il n'y aurait quasiment rien à sentir tant ce fond est discret, éteint. Et j'ai beau adoré ce genre d'odeur, je n'ai pas envie de consacrer mes économies à sentir la vieille madrilène bien lavée pendant deux heures, le nez collé sur la peau. Parce que pas de sillage, ça m'embête un peu. Et qu'en plus, on ne puisse parler de parfum de peau, à peine de trace sans la moindre tenue, j'ai un peu envie de crier à l'arnaque. Quand à coller au discours littéraire, non, rien ne m'a évoqué la décadence littéraire dans ce parfum. La décadence des Salons du Palais Royal, tout au plus.

Petit tour en librairie – Encore du Vargas

2011-09-10T11:03:00.001+02:00

La rentrée littéraire m'ennuie : les mêmes romans partout sur les présentoirs partout. Et les mêmes auteurs partout dans la presse, qu'on en dise du bien ou du mal d'ailleurs. Et non, je n'ai pas envie, du tout, de lire le dernier opus d'Amélie Nothomb. Je lui trouve énormément de talent dans l'écriture, mais rien à dire. Soyons honnêtes, ses mini-romans sont rares et inconsistant, à peine des nouvelles, et je n'en peux plus de ses souvenirs d'enfance qui s'étalent. C'est du gâchis de talent quand on sait si bien écrire et de façon si intelligente.

Le dernier Murakami me tente. Mais 1Q84 à 25€, le volume, sachant qu'il y en a deux et qu'il en viendra encore deux, je trouve ça un peu exagéré. Oui, le livre est cher et c'est énervant, du coup, je ne lis plus que des poches, moins chers et plus pratiques. Et des Pléiades, pas tellement moins raisonnables par rapport aux grands formats, pratiques à ranger dans un petit appartement et avec une édition qui vaut vraiment la peine. (Oui, je fais partie des gens qui lisent parfois les introductions et consultent éventuellement les notes !)

Mais j'ai quand même fait quelques achats : un Murakami Ryu, le punk, pas Haruki le poétique, celui qui est un peu trash/violent mais que j'adore, un Anne Perry même si j'en ai un peu marre de ces éternels policiers historiques qu'on nous sort à la chaîne, mais Perry, je la trouve douée et c'est autre chose que du victorien, cette fois puisqu'elle va à Byzance. Une époque qui me fait assez facilement rêver. Comment ne pas tomber amoureux de Sainte-Sophie ?

Et deux Fred Vargas. Oui, encore du polar. Et encore du Vargas. Mais maintenant je les achète parce que j'y ai vraiment pris goût alors que j'étais plutôt réticent. Le polar, à la base, je me méfie : c'est souvent mal écrit, ou mal traduit, et très anecdotique, vite lu, plaisamment parfois, mais encore plus vite oublié parce qu'une fois le coupable trouvé, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose d'intéressant. Mais il y a les auteurs vraiment intrigants, ceux qui font vraiment flipper, tiennent en haleine. Et il y a les auteurs qui ont un univers, de vrais personnages qu'on prend plaisir à suivre. Fred Vargas fait partie de la deuxième catégorie, ses intrigues, je m'en fiche royalement, j'aime juste retrouver son monde, assez poétique pour un monde de flic, un peu fantastique parfois, fouillé, pittoresque, et une jolie langue ou le mot est juste, la description précise et jolie. Du roman français comme on l'aime.

NB : Je ne suis pas snob à la base et je n'aime pas parler de paralittérature, pour moi il y a juste la littérature, je trouve l'expression condescendante. C'est vrai qu'il y a une différence de qualité mais elle me semble plus due au mépris pour les genres que liée aux genres. Puisqu'il s'agit de sous-littératures pour les idiots, on bâcle les traductions, on édite des choses mal écrites, etc. Forcément, ça décrédibilise et ça entretient une médiocrité qui nuit aux genres…

Baiser Volé

2011-09-08T18:02:00.001+02:00

Cartier nous fait son cinéma, un cinéma curieusement moins glamour que ce à quoi on pourrait s’attendre. Baiser Volé commence par un plan rapproché sur un lys à peine ouvert, humide de rosée. Un long travelling arrière nous révèle que le vase de lys décore une loge d’artiste : poudre qui s’est déposée un peu partout et fard gras. La femme qui traverse ce décor est un petit rat de l’opéra : très jeune, gracieuse, timide, amoureuse de son cousin qui l’a embrassée en vacances chez leur grand-mère à la campagne. Le cinéaste est forcément David Hamilton.

Baiser Volé évoque d’abord Anaïs-Anaïs de Cacharel avant de partir du côté du Lipstick Rose, sorti chez Frédéric Malle, dont il réinterprète le thème cosmétique avec une délicatesse et une subtilité extrêmement séduisantes. Si Cartier de Lune était un coup dans l’eau, ce Baiser est une jolie réussite à laquelle on souhaite de trouver son public.

Baiser Volé, Mathilde Laurent pour Cartier, 2011

illustrations: David Hamilton

Calèche

2011-09-07T14:19:00.000+02:00

Le Calèche que j’ai senti dans mon enfance évoquait une bourgeoise parisienne élégante, bien peignée, propre sur elle mais qu’on soupçonnait vaguement de sortir d’un 5 à 7 crapuleux. Un grand floral aldéhydé, sale par en dessous comme son ancêtre lointain le N°5.

La version actuelle a perdu une dimension, les aldéhydes sont là, savonneux au possible, les fleurs aussi, bien présentes, irisées, poudrées, mais le fond manque à l’appel. Calèche évoque désormais un bain moussant, très luxueux certes, une provinciale en tailleur marine et talon plat qui se rend à la messe.

Calèche, Guy Robert pour Hermès, 1961

Haute Société

2011-09-07T10:04:00.000+02:00

Evelyn Jarrold a 40 ans, elle est veuve, belle, mondaine accomplie, bourgeoise comblée et respectable. Elle est aussi coquette, légère et égoïste.

Miles Vane-Merrick a 25 ans, il est beau, enthousiaste, partisan engagé de réformes politiques de gauche, c’est un intellectuel et un idéaliste.

Forcément, ils se rencontrent, s’aiment.

Mais heureusement, Sackville-West, ce n’est pas Barbara Cartland. La fin est prévisible, leur histoire est condamnée d’avance. Tout l’enjeu pour le lecteur est de savoir qui souffrira le plus, lequel sera le plus noble, qui grandira, gagnera en maturité. Au départ, j’ai eu un peu de mal parce que le roman commence un peu comme un cliché. Et j’e n’ai pas vraiment réussi à m’attacher à l’un ou l’autre personnage. Mais il y a le charme de l’écriture ou l’auteur ne s’identifie pas à ses personnages, reste extérieur, critique et un peu ironique sans tomber dans la caricature. Et il y a le charme factice de cette société élégante des années ’30 joliment critiquée, démontée sans tomber dans la caricature. Pas indispensable, mais plaisant.

Vita Sackville-West, Haute société, 1932. (Disponible au Livre de Poche)

épuration (ceci n'est pas un article politique)

2011-09-07T08:29:00.000+02:00

L'élégance est un refus

Diana Vreeland

Je suis du genre à accumuler, entasser, emmagasiner, essayer toujours plus, autre, plus neuf, plus beau… Et régulièrement, je me fais une petite cure d’épuration comme d’autres font carême. Une subite envie de moins, pour mieux, de nouvelles bases sur lesquelles repartir. En réalité, il s’agit plus de revenir à mes fondamentaux, ce qui est moi, me correspond. Ne me demander pas pourquoi il n’en va pas ainsi tous les jours de toute l’année… Curieusement, le plaisir pris à m’alléger est aussi grand que celui de ces mois, de ces années, consacrés à accumuler. Je jette, je donne avec un réel plaisir.

Rayon chiffons, moins de "déguisements", plus de simplicité de coupe, de matières solides. Sobre, casual, peu élégant mais facile à vivre et durable. Mais en fait, ce sont souvent les plus vieux qu’on aime le plus, qui nous vont le mieux. Les fringues neuves qui ne sont pas exactement mon genre, je finis toujours pas leur trouver un défaut, même minuscule, alors que quand j’aime vraiment, que je me sens bien, je peux accepter l’usure et les réparations sans problème. En fait, le côté usé, authentique des choses qui ont vécu, c’est un plus. Et j’adore l’idée qu’un vêtement traverse les époques. De même que j’adore qu’un vêtement possède une histoire. Le caban de marin, je trouve ça beaucoup plus intéressant que la pure création de styliste. (Mais que Saint Laurent se soit pencher dessus est un plus, nous sommes bien d’accord) Vive le basique ! L’utilitaire !

Côté parfum, je suis pire. Parce que j’ai plus de mal à me dire que ça ne me va pas, que je ne me sens pas à l’aise. Plus de mal à accepter qu’un chef d’œuvre n’est pas pour moi. Alors, je me berce de l’illusion qu’il suffira que le bon moment se présente. Pourtant, il y a des choses évidentes à comprendre : je ne serai jamais une bombasse en musc, je ne sais pas flirter en violette… Et surtout personne n’a besoin de 215 parfums différents. (Je vous rassure, ce chiffre ne correspond pas à une réalité) Quelques-uns suffisent pour faire face à toutes les occasions de la vie. Et un parfum un peu cool, facile, discret peut faire toutes les circonstances même si on s’ennuie beaucoup ! L’idée de n’en avoir qu’un ne me traverserait pas l’esprit ! Mais moins et plus adaptés, oui !

J’aime et je me sens bien : dans des frais, des eaux chyprées, aromatiques, bourrées d’hespérides. Souvenir : l’Eau Sauvage a été mon premier parfum, celui qui m’a suivi pendant 15 ans. Vent Vert a été mon compagnon jusqu’à sa reformulation désastreuse. Pour Monsieur, Chanel, l’Eau de Campagne de Sisley, L’Eau d’Hadrien d’Annick Goutal, m’ont suivi un peu moins longtemps, mais c’est évident qu’il m’en faut ! En ce moment, craquage sans scrupule pour l’Eau du Sud de Goutal : tout ce que j’aime. Un internaute très avisé m’a dit qu’après ce que j’avais déjà aimé, c’était évident, un aboutissement. Il avait entièrement raison. On devrait plus souvent écouter les sages avis.

Indispensable aussi, mes éternels et merveilleux iris. Je ne peux pas m’en passer. Un seul pourrait faire l’affaire mais le plus beau, le plus WAW, Iris Silver Mist de Lutens, n’est vraiment beau qu’en hiver. Bas de Soie est gracieux par toutes les températures et possède ce galbanum que j’aime temps et cette affirmation catégorique, ici un peu hystérique, qui me plait tant. Mais l’Heure Exquise, tellement proustienne, gracieuse, tendre a aussi ce départ en galbanum. Et Hiris d’Hermès est si facile à porter… Mais L’Eau du Sud est aussi très facile à porter. Bon, s’il ne devait y en avoir qu’un, ce serait probablement Bas de Soie. (Mais il ne doit pas y en avoir qu’un !)

Des floraux, ça, bien sûr qu’il en faut ! On a toujours besoin d’un floral ou deux. Un capiteux : le jasmin d’à la Nuit, très animal après un départ presque vert, qui pour moi remplace les orientaux. Un bouquet aldéhydé parce que c’est toujours élégant et qu’on a toujours besoin d’un truc un peu complexe et sophistiqué dans sa garde-robe. Baghari pour le printemps-été, Arpèges pour l’automne hiver. Une tubéreuse, c’est bien aussi à avoir pour une très mauvaise raison : c’est LE truc qu’il faut avoir quand on veut faire la gueule : dans la tubéreuse, il y a de l’orage, de la colère, du pied qui tape, des doigts qui pianotent et d’infinie réserve de mauvaise foi. Et moi je dis qu’on a toujours besoin d’un peu de mauvaise foi ! Et d’une très bonne excuse pour s’offrir un parfum de plus. THE tubéreuse, pour moi, ce sera Fracas et son coté « grande dame qui se contient » parce que les cris, les grands gestes, ce n’est pas mon genre.

MMMM on n’est pas vraiment dans le minimalisme n’est-ce pas. Pourtant je vous jure que ça réduirait considérablement ma garde-robe de me limiter à ça: 5 parfums ! (On peut quand même ajouter le Néroli? Et...)

Robert Mapplethorpe, Ken Mood and Robert

2011-09-06T09:37:00.000+02:00

Mapplethorpe a atteint une perfection formelle dans ses photos, aussi bien dans les portraits, les images de fleurs que dans la pornographie. Tout est net, clair, bien découpé, parfaitement cadré. Rien à ajouter, rien à retirer. Posséder un recueil des ses photos m’est indispensable pour ne pas me perdre en chemin.

Mapplethorpe de Robbert Mapplethorpe, TeNeues, 2007

Fondation Mapplethorpe

Inspiration fifties : Jeans, T-shirt, simple & casual...

2011-09-05T11:38:00.000+02:00

James Dean et Natalie Wood

Marilyn

Brando

Parfum de vamp

2011-09-05T08:23:00.000+02:00

Mon Parfum Chéri par Camille porte le nom le plus mièvre de toute la parfumerie alors qu’il offre à la maison Goutal ce qui lui manquait : un vrai parfum de bad girl, un parfum qui fera dire "salope" derrière la femme qui le porte, un salope, hargneux, plein d’envie, de jalousie.

Une base de patchouli donne le ton dès le départ, véritable colonne vertébrale du parfum. Un patchouli « vieille baraque » un peu moisi, un peu poussiéreux, résolument vintage, hommage à la résidence de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard ? Aussitôt est balancée la prune, pas le fruit croquant, spécialité de Goutal, ni le confit sensuel de Femme de Rochas, non, plutôt l’alcool, un peu cheap, qu’on sert dans un bar un peu louche. Et c’est vraiment le verre qu’une serveuse hargneuse vous envoie à la gueule. Bette Davis dans Human Bondage, roublarde, garce, manipulatrice ?

Pola Negri

Ensuite, quand on ne s’y attend pas, monte une senteur fleurie irisée poudrée terriblement grande dame, froufrous de soie et négligé de satin. C’est doux, enveloppant, un peu sombre, avec des cotés boisés fumés. Plan fixe sur une vamp de l’âge d’or hollywoodien. Brunes, blondes, rousses, elles semblent toutes postuler pour le rôle, Marlene, Pola, Rita, Theda…. Mon parfum Chéri n’est pas un parfum pour « tous les jours » vraiment pas, c’est un parfum glamour qui transfigure comme un éclairage violent, sublime la personnalité en la distordant quelque peu. Mon parfum chéri est hanté, peuplé de fantômes, pas exactement facile, mais hautement addictif.

LE parfum à ne pas manquer en 2011. Quelle misère que je n’aime pas le patchouli !

Mon Parfum Chéri par Camille, Camille Goutal et Isabelle Doyen pour Annick Goutal, 2011.

Jane Fonda

2011-09-03T09:48:00.002+02:00

Je suis littéralement tombé amoureux de cette série de photode Jane Fonda. Les photos auraient pu avoir été prises hier. Ou même demain.Tout est parfait. Magnifique. Rien a en dire, les images parlent d’elles-mêmes.

The September Issue

2011-09-02T08:29:00.001+02:00

C'est reparti, comme chaque année, en septembre, les magazines de mode enflent, les blogs publient à donf, c'est la nouvelle année de la rédactrice de mode, la nouvelle édition de la Bible Fashion et de ses X commandements. On en a même fait un film à voir ABSOLUMENT. Il fut un temps ou c'était terriblement excitant. Maintenant, c'est juste plaisant à voir quand de bonne équipe font de magnifiques photos mais plus du tout inspirant. Les plus culotté nous font les 10 tendances à suivre, les autres font 40 ou 50 looks. Et ça ne rime plus à rien.

De son temps, monsieur Dior en véritable démiurge, lançait trois tendances dans une collection et bouleversait tout l'année d'après. Les rédactrices suivaient, l'élite adoptait et le reste du monde essayait de suivre. Je schématise, mais à peine. Puis il y eu le prêt-à-porter, et la révolution Saint Laurent en 1971, la collection Libération, de bric et de broc, rétro, inspirée de la rue... La rue était au pouvoir et ne l'a plus vraiment lâché. Va et vient d'inspirations... Ce n'est pas pour rien que les blogs de StreetStyle se multiplient. Parce que c'est là qu'est la mode. En ce moment, je regarde Hel Looks, la mode dans la rue à Helsinki. Caractéristique de la plupart de ces blogs: le sens du mélange, de l'accumulation joyeuse chez la plupart des modèles, le goût d'oser. La plus belle traduction était probablement le look de Carrie dans Sex & the City. Je pense que la série qui a eu une influence majeure sur les comportements vestimentaires en décomplexant et en faisant de l'allure un terrain de jeu, expérimental et jamais vraiment grave et plus une compétition à l'allure et au prestige. C'est peut-être l'image à garder du début du millénaire. (Ou de la fin du précédent?) La styliste honteusement inconnue: Patricia Field!

Les magazines, j'adore me jeter dessus mais coté inspiration, c'est néant. Je commence par éliminer tout ce que je n'aime pas. Les trucs que c'est non, non, non et encore non! Ensuite, il y a ce qui est beau, tentant, mais ne me va pas. Il y a un moment ou il faut arrêter de penser qu'on peut tout porter. Reste: pas grand chose. Et qu'est-ce qui va avec ce que j'ai déjà? Ah oui, ça, et ça. Mais j'ai déjà un truc qui ressemble de l'année passée. Et ça, oui, mais ça fait X temps qu'on voit ça non?Ah ben oui, finalement, je suis peut-être déjà à la mode? Ou mon sens du classique?

Mention Spéciale au Vogue français que j'adorais lire sous Joan Juliet Buck et que je déteste depuis le passage de Roitfeld qui en a fait une compilation d'images narcissiques et prétentieuses: de quoi nous avons envie, les placards idéaux des rédactrices, etc. C'était cohérent, beau mais extrêmement lassant. On ne reconnaissait pas les fringues des créateur mais on pouvait dire qui était la rédactrice mode au premier coup d'oeil... Depuis son départ, pas encore de vrais changement sous la direction de la Alt et ce n'est pas de mettre Charlotte en cover pour septembre qui va me donner envie d'acheter Vogue. Charlotte Casiraghi est jeune, vaguement jolie et n'a encore rien fait par elle-même. Voila qui ne m'inspire pas du tout. Pour l'instant, Charlotte, je m'en fiche, je la laisse vivre sa vie et son look créateurs (beaucoup de Chanel par Lagerfeld comme maman, bien sûr...) très, trop, premier degré m'ennuie. Oui, c'est sûr, débarquer chez Chanel, se trouver des trucs présentable, ça le fait. Mais c'est un peu facile. Et ça fait zéro personnalité parce qu'on ne voit que Chanel... à choisir, je préfère les fautes de goût.

La perfumista est une groupie comme les autres...

2011-08-29T14:30:00.002+02:00

Précisions : Au départ il y avait la fashion victim qui s’est voulu moins victime et est passé fashionista. Les fans de parfums se sont réapproprié le vocable pour l’adapter à leur propre passion et sont devenu des perfumistas.

A l’origine, l’amateur de parfum était solitaire. Il se contentait d’assouvir sa passion seul dans son coin, lisant les rubriques parfums de Votre Beauté, les suppléments disponible en novembre dans les pages de Elle et de Vogue, son Ancien Testament : Le Parfum d’Edmond Roudnitska et son Nouveau Testament : Le Guide des Parfums de Lucas Turin. Sa meilleure amie et complice, vile mercenaire souvent intéressée, était la vendeuse de parfumerie qui en connaissait souvent moins que lui… Son entourage immédiat, familiale, professionnel ou amical, ne jetant sur lui qu’un regard condescendant et amusé qui pouvait assez vite tourner à l’œillade outrée devant tant de futilité « Quoi ? Encore un Flacon, mais tu en avais déjà … » étant admis qu’on peu posséder un parfum sport, un parfum habillé, une eau fraîche pour l’été au grand maximum.

Enfin, apparu Internet avec ses blogs et ses forums : il n’était plus seul, pu enfin communiquer avec ses semblables ! Une véritable petite mafia s’est crée autour de quelques sites, cristallisant les passions, les exaspérant, finissant, étape ultime, par créer des groupes plus ou moins secrets sur les réseaux sociaux de type Facebook ou les frappadingues se retrouvent et le livrent à leurs rites étranges, imposant des modes, des habitudes, des rituels.

Une partie de son temps est donc consacrée à l’adoration des grandes œuvres de la parfumerie. Dite Féminité du Bois et les prosternations virtuelles vont se multiplier, c’est comme ça !

Maurice Roucel
Photo: Guillaume Luisetti
source Wikipedia

Mais la perfumista a aussi ses idoles de chair et de sang qu'elleadore comme toute star mérite de l’être avec cris, déclarations enflammées et petits bonds de joie ! Oui, pour certain, le parfumeur est une star comme les autres. L’évocation de Maurice Roucel, par exemple, suffit à déclencher des manifestations comparables dans ces cercles restreints à l’apparition de Justin Bieber à la sortie des écoles, à des débats passionnés sur sa moustache, son « dans tes bras » etc. Il y en a pour des heures de dévotion. Mon Dieu, si c'est pauvres gens savaient! Parce que bon, soyons clairs, une Rihanna se lançant dans la chanson a vaguement conscience de devenir un objet de fantasme, pas certain qu'une Mathilde Laurent avait pensé à cet aspect des choses en se lançant dans la vie professionnelle.

Plus surprenant, parmi les idoles des perfumistas, on trouve aussi certaines vendeuses mythiques : Josiane, au stand Cartier des Galeries Lafayettes, ou Linda, de boutique Goutal à Bruxelles, sont des stars qui s’ignorent. Gentilles, généreuses en échantillons quand elles peuvent et surtout prêtes à bavarder, à laisser sentir en prenant son temps, ces vendeuses là, on les suit d’une marque à l’autre, d’une boutique à l’autre, fidèlement, et on se chuchote leurs noms et leurs horaires entre fans. Si les marques étaient intelligentes, elles choieraient ces filles et les traiteraient comme des déesses au lieu de filer du pognon à de stupides top models que personne n’aime. Oui, moi, je l’avoue, quand j’ai une envie, je vais chez ma vendeuse préférée plutôt qu’à coté parce que tant qu’à faire entre deux parfums INDISPENSABLES, je préfère celui qui est vendu par la fille sympa.

Brooklyn, années '50

2011-08-28T05:26:00.000+02:00

Un livre lu dans le cadre d’une lecture commune avec Delphine’s books (Lire son avis : ici)

L’Irlande, une jeune fille pauvre, l’opportunité de partir en Amérique : voilà l’idée de départ du roman qui se passe dans les années ‘50. Toibin ne choisit pas de nous dépendre quelque chose de glorieux, l’aventure d’une pionnière qui deviendra une successful woman, plutôt l’histoire d’une pauvre fille qui se fait ballotter par les évènements et semble subir ce qui lui arrive. Du coup, on a un roman beaucoup plus réaliste, mais nettement moins emballant. La condition de l’immigrante est bien rendue mais l’immigrante en question peut énerver. Disons qu’elle n’est pas trop inspirante. J’aurais presque tendance à trouver le roman un peu dépressif.

Malgré tout, j’ai aimé parce que j’ai été touché : touché de voir à quel point c’est dur de partir, de quitter ce que l’on connait, de se retrouver seul face à la vie, seul en terre inconnue sans repère. J’avoue, c’est un choix que je ne ferai peut-être jamais, je suis probablement aussi terrifié que cette héroïne si peu héroïque. Et j’ai aimé le rendu de l’époque. Parce que c’est important de nous montrer d’où on vient, important de ne pas nous laisser que des souvenir glamours de notre passé. Les fifties de Toibin ne sont pas celles du New Look et des grands films en technicolor de la MGM, ce sont des années ou une femme n’est pas grand-chose, ou la pauvreté est présente ainsi que le racisme (ça se passe avant le célèbre "I have a dream" de Martin Luther King) et l’auteur le rend bien, de façon juste et pas misérabiliste. Les fifties de Coibin, c’est une époque que je suis bien content de ne pas avoir connu, je le redis ! (déjà dit à propos du look Mad Men)

Colm Toibin, Brooklyn, 2010

Autoportrait de Murakami en coureur de fond

2011-08-28T04:50:00.001+02:00

Voila vraiment un livre pour les fans. Ceux de Murakami (dont je fais partie) et ceux de sport.

La forme est celle du journal, plus que de l’autobiographie, il s’agit de notes éparses ou l’auteur nous parle de jogging. À priori, le jogging comme partie intégrante d’un mode de vie, c’est pas forcément ce qu’on attend d’un auteur culte comme Murakami. Il explique qu’il court tous les jours, fait des compétitions, y compris des super-marathons de 100 km. (Si, vous avez bien lu, moi, je ne savais même pas que c’était possible.) Et il part sur des réflexions sur lui-même, son métier, la vie, l’âge, sa personnalité…

Oui, j’ai trouvé ça intéressant et le côté un peu décousu ne m’a pas dérangé, ça donnerait même du charme. Ça aide vraiment à découvrir un homme dont je ne savais rien, à part que j’adore la plupart de ses romans. Mais en même temps, je ne trouve pas cela indispensable, pas particulièrement touchant. Est-il besoin de connaître l’homme, de l’apprécier pour apprécier ses créations ? Je n’en suis pas persuadé. Heureusement d’ailleurs, sinon, je me sentirais obligé d’aimer quantité de daubes faites par des gens charmants et tenu de méprisé des chefs-d’œuvre. Mais j’avoue que le côté sportif de la chose me barbe : je n’aime pas le sport et je ne parviendrai jamais à m’y intéresser vraiment. J’étais donc content d’arriver à la fin de ce court livre (Un peu plus de 200 pages) qui devrait beaucoup plaire aux joggers mais ça reste un livre sur la course à pied et le rapport de L’auteur avec la course à pied. La poésie qu’on peut trouver dans les livres de Murakami, on la cherche un peu ici. Si vous ne joggez et ne connaissez Murakami : fuyez !

Haruki Murakami, Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, 2007. (Disponible en 10/18)

Eugénie Grandet

2011-08-22T09:52:00.001+02:00

On ne lit plus Balzac et c’est bien dommage. J’ai passé toute ma scolarité en l’ignorant absolument comme bon nombre d’autres classiques. Heureusement que j’étais motivé pour les découvrir, d’autant que certains m’ont apporté beaucoup. La Comédie Humaine, je l’ai lue il y a 15 ans, en entier, ce qui ne se fait guère, mais correspondait assez à mes goûts : j’aime les gros volumes et ne déteste rien tant qu’abandonner des personnages que j’ai suivi et aimer. (Je suis un très mauvais client pour la nouvelle.

Eugénie Grandet fait partie des romans qui m’ont beaucoup plu et que je voulais relire. C’est un saisissant portrait de l’avarice, celui du père Grandet qui fait vivre sa maison sous le régime de la parcimonie la plus extrême pour le plaisir d’entasser les millions et de contempler son or. Sa maison ? Une épouse soumise, assujettie jusqu’à l’abêtissement, une bonne dévouée, et une fille, la belle Eugénie, figure même de la pureté, intouchée par le monde, innocente, prise au milieu d’une cour d’intrigant attirés par l’or du père grandet, la courtisant puisqu’elle est l’héritière. C’est un concours de petitesses et de mesquineries que la naïve Eugénie ne peut mal de remarquer.

Arrive de Paris un malheureux cousin, joli garçon aux grâces féminines, aux raffinements impensable pour l’héritière. Et là, bien sûr, le cœur d’Eugénie s’emballe, elle découvre l’amour, ses ravissements, ses tourments. Mais le père Grandet ne veut pas de cette unions, il y aurait trop à perdre. Et les malheurs de s’accumuler sur la tête d’Eugénie. Car le roman est sombre, va jusqu’au sordide, démontrant que la vertu ne paye pas sur cette terre.

J’ai adoré le lire. Il y a des passages somptueux. L’introduction typiquement balzacienne qui décrit la région, la rue, la maison avant d’en venir aux protagonistes et de poser l’intrique. La découverte de l’amour par la jeune fille innocente est un vrai régal, on est heureux de sentir son cœur s’ouvrir, de voir son âme s’élever à la félicité, même si la chute doit n’en être que plus dure. La description de l’avarice du père Grandet est aussi un régal, qui va des plus petites choses aux grands calculs, faisant frémir mais rappelant curieusement certaines habitudes de nos proches. (Ou alors, c’est que vous n’avez pas eu une tante Huguette comme la mienne, aux doigts crochus, traquant la moindre occasion d’épargner trois francs six sous.) Le cynisme de Balzac tempéré par la foi fait merveille dans cette descriptions d’une famille et des ses familiers, tous plus méprisables les uns que les autres, petit milieu mesquin, étriqué ou seul l’argent a de la valeur. Démodé Balzac ? Pas le moins du monde, en quoi ces thèmes seraient-ils vieillis ? Pas un roman joyeux, mais intense, dense, une vraie petite miniature en grisaille sombre sur la petitesse au fin-fond d’une province reculée. J’ai adoré, comme la première fois !

Balzac, Eugénie Grandet, dans la Comédie Humaine, Scènes de la vie de province, 1933

La goutte qui fait déborder le flacon ?

2011-08-20T21:57:00.001+02:00

Dans un couple, il y a des moments où on se rend compte que ça ne va plus très fort. Qu’on a changé. Ou que l’autre a changé. Et qu’il est peut-être temps d’en finir. J’en suis à ce stade de ma relation avec Chanel. Je suis toujours autant en amour avec les anciens mais les modernes me déroutent de plus en plus et je ne parviens plus à me dire que je n’achète que ceux qui ont été conçus du vivant de Mademoiselle parce que bon.

Tout a commencé avec l’eau de parfum N°5 qui d’après moi était un sacré ratage, un lifting totalement raté. Ensuite, il y a eu les flankers inutiles : une eau de toilette concentrée pour Monsieur, un Egoïste Platinum d’autant plus ridicule qu’on ne massacre pas un nom aussi génialement trouvé que celui-là. Il y eu le cas Allure et ses multiples incarnations toutes d’après moi plus dispensables les unes que les autres. Bien faites, mais j’attendais plus de Chanel qu’un simple bien. Un parfum Chanel, pour moi, c’était autre chose, une affirmation catégorique, de mauvaise foi même, pas juste une odeur agréable qui dit je suis propre, je sens bon… Coco Mademoiselle : LE flanker minable qui défigurait la seule vraie réussite de Polge chez Chanel et qui en plus lançait l’une des plus infâmes modes du XXIème siècle : les néo-chypres. Les exclusifs : un vrai scandale : Les classiques déjà existants vendu plus cher sans raison et des nouveautés bien faites inaccessibles pour beaucoup alors que la moindre parfumerie de province est encombrée de flankers à la pelle. (Il y a bien longtemps que j’ai renoncé à suivre l’état des déclinaisons de la version masculine d’Allure) Bleu : le parfum aux jolies matières pour un résultat au-delà du déjà-vu: THE parfum générique par excellence, l’absence totale de signature… Et maintenant, le N°19 Poudré. L’erreur de trop. Une révision du N°19 à pleurer puisqu’on en retire tout ce qui en fait l’intérêt, certes, c’est plus facile à porter, avec une absence complète de sillage et même pas l’argument parfum de peau puisqu’il n’y a pas la moindre tenue.

Et là, je me demande s’il ne faut pas rompre définitivement et se tourner vers d’autres cieux, implorer d’autres divinités. En même temps, je n’ai pas envie de tomber dans le travers du tout à la niche, je crois encore aux jolies surprises de la grande diffusion. Après tout, Prada, sans prétendre innover complètement a réussi à faire de jolis parfums, de bonne qualité, terriblement élégant, avec une vraie personnalité même si elle ne prétend pas à une originalité qui ne correspondrait pas au personnage néo-classique de la Pradette. Il y a aussi Mugler par exemple qui innove avec qualité. Léger détail mais qui a son importance, j’ai beau trouver bien fait et réussi tous les lancements de Mugler, il n’y en a aucun que j’aime et que je juge portable.

Et puis bon, il y a Lutens. Je n’aime pas tout, loin de là, moi qui boude l’Orient et ne supporte l’alimentaire. Mais Bas de Soie et l’un des plus beau dérivé du N°19. Quelques floraux sont magnifiques, les boisés sublimes et il y a Iris Silver Mist, l’iris en majesté, celui qui mérite qu’on se mette à genoux, celui dont on ne devrait prononcer le nom sans se signer…

Et Goutal. Goutal dont j’aime à peu près tout le catalogue. Goutal et sa version bouleversante du N°19 : l’Heure Exquise. Goutal qui fait des parfums avec un vrai caractère, tellement qu’on identifie un soliflore signé Goutal parmi ses semblables. Goutal qui souffre d’un léger handicap : pas un seul parfum vraiment bitchy… Des tubéreuses passionnées, une Petite Chérie qui est un peu peste, mais pas de garce attitude. Peut-être bien mon parfum chéri, mais je ne l’aime guère celui-là. Comme me l’a fait remarquer très intelligemment Mr Phoebus, il y a le Néroli qui est assez crissant, à la limite du cassant qui peut faire office de. Le coté fruité juteux-craquant est presqu’acide. La faute au petit grain qui lance le parfum de façon presque verte ? Mais voilà bien la plus fraîche des fleurs d’oranger dont la tenue se révèle étonnante pour un parfum aussi frais. (Il remplace très bien Cristalle de Chanel par exemple, bien qu’il soit assez diffèrent…)

Bien sûr, il n’y a pas vraiment d’abstraction chez Annick Goutal, on est dans le figuratif, le poétique. La maison aurait presque l’air nunuche et mièvre pourtant, elle possède derrière ses comptoirs girly, un peu trop Marie-Antoinette, des petits bijoux intenses, même lorsqu’ils sont sans ombres. C’est peut-être logique qu’il n’y ai pas de parfum spécial garce frigide attitude. Mais en même temps, décréter que la vie est belle, poétique, ça n’a rien d’effrayant.

Voilà, j’ai un peu l’impression d’être un apostat. En même temps, on ne peut dire non plus que je vende mon âme au diable. (Bien que Lutens sente parfois le souffre !) En fait pour l’instant, j’ai des réserves à terminer, alors, c’est assez facile de dire « Moi, Chanel, plus jamais… » Mais quand ma dernière goutte de N°5 sera partie ? Quand il n’y aura plus de bois des Îles ? Plus de 19 ?

Illustrations: mes propres flacons à moi.

Le dahlia noir: imposture au générique?

2011-08-17T13:59:00.000+02:00

Beaucoup de parfums génériques en ce moment. Des parfums sans âmes, sans identité. Qui sentent "le parfum" ou mieux encore, l’ambiance de parfumerie… Des odeurs agréables, comme un bruit de fond, plutôt plat, bien qu’un peu assourdissant à la longue. Des parfums à offrir ou à s’offrir pour ne pas prendre de risque, ne rien révéler de soi, de sa personnalité, de ses goût. Juste affirmer qu’on est propre et qu’on se parfume.

Le dernier né de la bande : Dahlia Noir de Givenchy qui veut se la jouer en misant sur son nom mystérieux et compagnie (quel dommage qu’il existe déjà un Narcisse Noir et un Datura Noir et des Black … à la pelle) et sur sa campagne publicitaire… On nous vente le génie Glam-Rock de Tisci le couturier qui a participé et… Et Bla Bla Bla. Un bouquet poudré, ça n’a rien de gothique ou d’ensorcelant, ma grand-mère aurait pu porter ça quand elle était jeune. Ça rappelle des choses, effectivement, beaucoup, trop. Comme lorsqu’on prétend parler de tout et qu’on ne parle de rien.

Dalhia Noir, Givenchy, 2011

Relisons plutôt le roman de James Ellroy du même titre qui débute le quatuor de Los Angeles: sombre, fatal, brûlant. Et un peu écoeurant aussi. Le seul Dalhia Noir à offrir à Noël.

L'été, c'est polars...

2011-08-10T10:45:00.023+02:00

C'est à cause de trop de soleil, de trop chaud (oui, je suis parti, c'était très bien, merci!) mais l'été, il faut des policiers, des thrillers, des romans qui parlent d'ombres et donnent des frissons. Ma petite sélection pour ces vacances-ci :

Patricia Wentworth, Mine de rien, 1932. (Disponible en 10/18, collection grands détectives)

LE policier British classique entre Agatha Christie et Dapné du Maurier. Il y a quand même pires comme références. Le suspens est basé sur un héritage qui revient à un homme s’il est marié dans les trois mois ou à sa cousine qui est aussi sa fiancée s’il n’est pas marié le délai passé. Deux jours avant le terme, elle rompt. Il en épouse une autre, la première venue, pour toucher le magot… Voila la base. Bien sûr, les coïncidences troublantes du genre accidents vont se multiplier. C’est assez prévisible, avec une bonne dose de sentimentalité, destiné à tous. On pense beaucoup à l’argent, les hasards sont heureux, etc. Mais pourquoi pas ?

On passe un moment plaisant, on devine comment tout finira sans savoir comment, parfois, il n’en faut pas plus pour un bon moment ou on ne se prend pas la tête. Les fans de Christie et du Maurier vont adorer. Pas ma cup of tea, parce que j’en ai un peu assez de la bonne société anglaise près de ses sous qu’elle n’a pas forcément mais vraiment pas déplaisant à l’occasion. Que dire des personnages : pas grand-chose. Ils ne m’ont pas été particulièrement sympathiques, je ne m’y suis pas attaché et leur psychologie m’a semblée un peu courte. Vraiment comme dans Agatha Christie. Je préfère quand c’est un peu plus glauque. Il y a de l’ombre dans ce roman, mais c’est jute un décor.

Fred Vargas, Un lieu incertain, 2008. (Disponible en J’ai lu)

Vargas est devenue un classique qui offre des rendez-vous régulier à ses lecteurs mais j’étais toujours passé à côté. Voila qui est réparé et je ne l’ai pas regretté.

Au cimetière de Higate on trouve une vingtaine de chaussures. Les pieds sont encore dedans.

À Garches, un homme a été massacré dans son pavillon, le corps méthodiquement explosé, réduit en bouillie, atomisé… (Vous avez compris l’idée)

Evidemment, il y a un lien entre les deux affaires avec en prime ce qui semble être un complot au sein même de la police, et Vargas va balader son héros l’inspecteur Adamsberg à travers l’Europe en une poursuite d’ombres anciennes qui détiendraient les réponses. Le mystère flirte avec le fantastique sans jamais y tomber. Les caractères existent vraiment même si on goûte probablement mieux le tout en étant familier de l’univers et des personnages. Ça m’a vraiment plu et j’ai repris un autre Vargas depuis.

À propos des descriptions : le gore est évoqué mais sans donner la nausée comme c’est parfois le cas. Ai-je frissonné ? Pas vraiment, mais je voulais vraiment connaître la suite et arriver à la fin !

Mo Hayder, Proies, 2010. (Disponible en Pocket)

Une voiture volée à une femme qui y rangeait ses courses. La petite fille était à bord du véhicule. Bientôt, une autre voiture, une autre fillette…

Et on retrouve Jack Caffery et Flea Marley dans un thriller comme Mo Hayder sait les faire, sombre, tordu et cruel. Moins prenant que les précédant qui avait mis la barre très haut. Disons que l’horreur continue mais que le cœur du lecteur est mieux accroché.

Ça roule, ça fait son effet, on ne lâche pas le bouquin même si à force d’explorer la dark side de l’âme humaine, on finit par s’habituer. D’ailleurs, à cause de cette série, je prends moins de plaisir aux autres polars et thrillers qui me semblent vite gentillets. Seul petit bémol : cette aventure entre Jack et Flea qui se traîne encore un peu plus. C’est beau de faire durer les choses, mais il y a un moment ou il faut conclure et arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues d’autant que même si on les aime bien, vraiment bien avec leurs côtés tordus, on ne lit pas Mo Hayder pour connaître la fin de la lovestory.

Preston & Child, Ice Limit, 2000. (Disponible en J’ai lu)

On n’est pas dans le policier, mais dans l’aventure : la chasse à la météorite. Preston & Child m’ont séduit avec les enquêtes de l’inspecteur Pendergast, mais pour ce roman, j’étais un peu réticent. Et au résultat, c’est pas mal mais pas particulièrement bien non plus. Un excellent scénario pour film catastrophe à grand budget comme Hollywood sait les faire ne fait pas nécessairement un bon livre. Entre autres, j’aurais aimé des personnages un peu plus fouillés. Dans un film d’aventure, ce n’est pas le cas parce que ça doit aller vite mais en roman, même au bord de la piscine pendant les vacances, je peux prendre plus de deux heures. Franchement, même pour les fans, je conseille d’attendre la version filmée pour se régaler de courses poursuite de pétroliers au milieu des icebergs, tempêtes affrontées, situations tendues aux douanes chiliennes, morts inexpliquées et autres joyeusetés… Décevant.

Illustration : Marilyn Monroe et Joseph Cotten dans Niagara

Inspiration: Vertigo de Hitchcock

2011-08-10T09:53:00.009+02:00

Le costumes ont toujours joué un rôle important chez Hitchcock, ils en disent toujours long sur les personnages, Mais dans vertigo, ils sont vraiment au premier plan : James Stewart rhabille vraiment Kim Novak pour la faire ressembler à une morte, Une morte qui copiait le look d’une autre morte… Comme souvent avec Hitchcock, les costumes étaient signés Edith Head, la femme au 8 oscar, véritable costumière super-star. Le look sobre, élégant de Melle Novak est à copier sans modération.

La perfection du tailleur gris est un modèle de sobriété et de bon goût, mais ma préférence va à la tenue noire et crème. Robe, chaussures, gants, foulard, sac, tout est noir et porté avec un manteau clair. C’est une allure qui passe toujours incroyablement bien et possède toujours un charme incroyable. À copier abondamment ! Une variante tout aussi jolie et pratique est de porter un pantalon contrastant avec la couleur du reste de la tenue. C’est toujours beaucoup plus seyant qu’une monochromie complète et plus surprenant que la tenue dans une teinte et les accessoires dans une autre. (Un joli camel est tout aussi seyant que le crème et plus pratique cependant) On retiendra que lorsqu’elle joue l’élégante Madeleine, Melle Novak n’arbore que des couleurs neutres, un exemple à suivre.

Vertigo Alfred Hitchcock, avec Kim Novak, costume Edith Head, 1958

Jasmin girly

2011-08-09T11:01:00.000+02:00

Le jasmin est abondamment traité, véritable reine parmi les fleurs blanches, associé aux plus grands succès, N°5 en tête. Capiteux, animal, il est souvent lissé, adouci pour devenir une simple fleur capiteuse, mais élégante. Lutens avec à la Nuit à choisi d’en exacerber l’animalité pour en faire un charmant petit fauve en rut, l’un des plus beaux jasmins selon moi.

Lorsque la maison Goutal a sorti un jasmin, elle l’a fait à sa façon en le pliant à son esthétique particulière : Le Jasmin est terriblement jeune fille BCBG. Comme nombre de créations florales de la maison, ce parfum est propre, léger et doté d’une note fruitée, mi croquante, mi juteuse, qui évoque un peu le cocktail de jus de fruit, le cheveu fraîchement lavé, tout un univers d'ingénues ou le liberty tient une place importante… Goutal s’impose en successeur naturel de l’Anaïs-Anaïs de Cacharel dans le cœur des débutantes en beaucoup plus qualitatif. Le Jasmin, si propre, si net, si délicieux peut passer pour mièvre, comme beaucoup de créations Goutal du même genre, il peut énerver parce qu’il a trouvé son public, un public qui peut se révéler bien agaçant… Pourtant, bien porté, il est irrésistible et terriblement flatteur, débarrassé des aspects « Couture », Il réveille la fleur blanche, lui ôte ses cotés dame (dadame ?), vieillots, et convenu. Un parfum qui donne un petit coup de jeune tout en restant classique, je dis bravo. Il faut le tester en mode pin up, son coté innocent-fruité mêlé au coté sensuel de la fleur fera des ravages!

Alberto Vargas

Sortir un jasmin alors qu’il y en a tant, c’est un peu banal, à la fois facile et perdu dans la masse. Goutal a réussi l’exploit de sortir un soliflore au jasmin qui est terriblement signé : à l’aveugle, on reconnaît la signature maison. Rien que ça, ça donne envie d’applaudir ! Indispensable pour les amoureux du jasmin, à tester par ceux qui ne l’aiment pas plus que ça.

Le Jasmin, Camille Goutal et Isabelle Doyen pour Camille Goutal, 2004

NOW LOOK - NO LOOK

2011-08-04T12:39:00.000+02:00

En ce moment, la mode et moi nous faisons définitivement la gueule. Est-ce sa faute ou la mienne ? En tous cas, je suis en train de sombrer dans le no look le plus complet : tennis, jeans et T-shirt, basiquissimes. Bien sûr, je n’ai "plus rien à me mettre" comme tout le monde et je continue d’acheter mais en ce moment, j’achète fonctionnel, utilitaire. Sans essayer si possible. Et en profitant des offres et des ventes privées sur le net. Franchement, si je n’étais pas vaguement attiré par la couleur et un peu difficile coté matières, ce serait pire.

D’une part, la mode est devenue trop rapide : H&M, Zara et compagnie ont habitué au réassort toutes les semaines, les grands ont suivi avec des pré-collections et des collections croisières. Mais dans le fond, il n’y a plus vraiment de tendances, juste des micro-tendances qui durent trois semaines avant qu’on ai envie de passer à autre chose. Après tout, quand Vogue titre "30 tendances pour l’hiver" on peut se demander s’il n’y a pas 29 tendances de trop… Et la nouveauté ? L’innovation ? Je la cherche un peu car je trouve qu’on recycle beaucoup, au non du vintage, que depuis la collection Libération de St-Laurent, on s’inspire du passé dans des citations plus ou moins littérales, mais c’est souvent une astuce facile pour cacher un manque d’inspiration, de direction. Même si le résultat peut être tout-à-fait joli, je trouve que ce n’est pas trop parlant : ça ne dit rien de notre époque, rien de demain. Un temps, les accessoires ont fait office de substitut au vêtement et toute la mode s’est réfugiée dans une paire de chaussures ou un sac mais… D’autant qu’avec la globalisation, la planète est un vaste centre commercial ou l’offre est partout la même. Ce qui pourrait être une bonne chose, une démocratisation, est aussi générateur de lassitude : la mode et le plaisir qu’elle procure s’accommodent mal de l’uniformité.

L’air du temps étant pas mal à la Simplicité/Sobriété Volontaire joue aussi peut-être pour discréditer la mode dans un monde en quête d’écologie, d’éthique et d’équité. Autant le Bling peut être fashion, autant cette nouvelle sobriété ne trouve pas encore sa traduction dans une allure qui lui serait propre et qui serait propre à la récupération. Ce que je vois autour de moi, c’est de plus en plus de dédain pour la mode et le chiffon au profit de l’utilitaire et du confort. Les chaussures sont l’exemple le plus frappant : les touristes américaines et leurs affreuses baskets « si confortable, my dear », qui nous ont tant fait rire, ont fait des émules partout et la chaussure du moment semble être la chaussure de marche pour un trekking urbain pour les plus âgés, la tennis pour les plus jeunes etc… Quant aux vêtements, le blouson sportif, le t-shirt et le survêt de jogging sont partout dans la ville. Insolents de confort, avachis, faciles, et profondément laids souvent ; mais hors mode, qui durent, s’usent jusqu’à la corde. De plus en plus des vêtements qui ne viennent plus de la mode mais du sport et de l’utilitaire, directement sans passage par la case relookage modeux. De plus en plus de gens ont l’air de s’en foutre. Évidement, ce n’est pas très élégant mais en même temps, cette indifférence, je trouve que ce n’est pas si mal. La nonchalance, l’air sûr de soi, ça aussi, ça fait une allure. Et ça donne peut-être plus belle mine que les lèvres pincées de la modasse de base malmenée par son régime et les expédients nécessaire pour trouver les fonds nécessaires à ses dernières acquisitions.

Peut-être que la mode est OUT, peut-être que c’est mieux. Moi qui l’ai tant aimé, j’espère qu’elle n’est qu’endormie et que comme le phénix elle se prépare à renaître de ses cendres. En attendant, Je fais une pause. Oublié les recherches, les jeux sur l’identité. Oh, entendons nous bien, je ne vais pas me mettre à dire que je veux du vrai, de l’authentique, je sais que la vérité ne tient pas dans quelques gramme de coton ! Je ne vais pas non plus m’en foutre et traîner en jogging Adidas. Juste ne pas trop me tracasser… ça me fera des économies en plus.

Illustration: Paul Newman, exemple parfait de cool je-m'en-foutiste avec l'allure.

Parfums: la course à la nouveauté...

2011-08-02T20:13:00.000+02:00

L'actualité, la nouveauté, la dernière tendance... Il n'y en a que pour cela. Il faut faire du neuf. Et il faut parler du neuf, porter du neuf. Cette tendance nous vient directement de la mode qui a tant à voir depuis Chanel et son N°5, une mode prétexte à vendre des parfums, des parfums marchandises plus que des oeuvre d'art, des parfums qui pourtant sont parfois, c'est le cas pour la maison Chanel, des piliers d'un style, les éternels, les intemporels qui défient la mode et le temps. Il fut un temps ou un parfum pouvait s'installer et se vendait indéfiniment, soutenu par d'habiles campagnes publicitaires qui entretenaient le mythe. Un temps ou le parfums finissait même par éclipser la mode. Hélas les lancements se multiplient et tous, nous nous précipitons pour sentir, frémissant à l'idée de sentir le nouveau X ou Y, surtout si c'est un peu avant les autres, oubliant joyeusement les merveilles qui traînent parfois dans les rayonnages des boutiques.

Sentir le nouveau Lutens. La belle affaire! La grande affaire! Qui occupe tout le monde en ce moment. Il faut gloser autour de la prose de Serge Lutens. Ce n'est pas un lancement, c'est une mise en scène avec des éléments de psychodrame en coulisses, une hystérie de service de presse qui contaminent fans et rédacteurs, un emballement façon tempête dans un verre d'eau qui semble oublier qu'il ne s'agit "que" du lancement d'un nouveau parfum. Un parfum de plus. On oublie de penser, on s'empoigne plutôt que de sentir et se faire un avis. Personnellement, je n'ai pas envie de cela. J'ai pris l'exemple de Lutens parce que j'aime vraiment beaucoup son travail, sa vision. Je préfère cet été redécouvrir des choses anciennes dont tout le monde a déjà parlé, des chapitres qui semblent clos.

Cet été, j'ai redécouvert Un Lys, un parfum qui date de 1994. Un parfum tout simplement merveilleux dont j'ai envie de parler parce qu'il faut aller le sentir... Un Lys est tout illusion, transformation, un jeu sur l'idée de fleur blanche et pure. Un Lys démarre sur des notes de lilas, très vite, un peu vertes, transparentes, comme portées par une brise de printemps. Rapidement, on s’aperçoit que le muguet a pris la place du lilas et on se demande si ce n'était pas un songe. La fleur de mai est la, capiteuse, veloutée, souriante: une idée de bouquet artistement composé, un bouquet romantique et joyeux à la fois. Un bouquet séduisant pour moi qui n'aime pas le muguet. Ensuite apparaît le lys: pur et blanc, majestueux, satiné. L'idée même de la fleur. Un lys porté par un soupçon de vanille. Ce parfum est une aura de bonheur. Un parfum de grande qualité qui ne cède absolument pas à la facilité du genre floral... Un Lys est hypnotique, merveilleusement beau dans la chaleur de l'été.

Je n'ai pas envie, moi, de parler de Vitriol d'Oeillet, celui-là ne m’intéresse pas , et les mines extatiques des vendeuses répétant qu'il s'agit d'un "oeillet énervé" quand je dis que l'ouverture poivre me donne envie de leur rire au nez. Le poivre, je trouve ça déjà vu. Le poivre, je ne l'aime qu'en cuisine. Et l'oeillet, je l'aime bien, mais dans ce parfum, je me contente de le chercher. Alors, non, non et non.

Et chez Chanel, pour faire du neuf avec de l'ancien, alors que tout les efforts sont depuis des années centrer sur le N°5, on décide de lancer un "nouveau N°19, parce qu'il faut relancer la machine, faire parler de soi, faire neuf, comme l'a si bien fait Dior avec son infâme chérie. Et on nous parle de poudre et d'Iris, de nouvelle version de la formule remise au goût du jour et... Et pourquoi pas? Mais le résultat? Oui, c'est neuf, mais bravo pour la nouveauté: un peu de vert, mais très vite, il faut être rapide pour le saisir, ensuite l'iris... L'iris, vraiment? une vague sensation, moins présente que dans l'originale, juste plus rapide! Et l'effet poudré. Très. Terriblement cosmétique entre l'Infusion d'Iris de Prada et Ombre Rose, ce n'est pas déplaisant, un peu trop discret mais pas vraiment intéressant. Le nouveau 19 est la transformation d'un parfum altier et intelligent en une petite chose proprette, sans relief, qui a l'air plus vieillotte que la version originale 40 ans après. Vraiment, non, je n'ai pas envie de féliciter les équipes Chanel, ni de crier Bravo c'est neuf.

Mais pourquoi voulons nous toujours du neuf? Pourquoi ne prenons nous de plaisir à ressortir d'anciens flacons de nos armoires? J'aime beaucoup retrouver d'anciens parfums que j'ai aimé dans ma jeunesse, des parfums âgés que j'ai porté alors qu'ils étaient sorti depuis longtemps, des parfums que j'ai senti sur d'autres. J'aime dénicher ces parfums qui ont connu leurs heures de gloire, qui ont pris la poussière, qui sont devenus rares. Pas nécessairement précieux. Pas nécessairement plus beau. Je ne boude pas la nouveauté par principe; elle donne de très belles surprises, de vraies émotions aussi. Simplement, je ne lui voue pas un culte, je ne luis court pas après. Chaque chose en son temps. Et j'ai besoin de temps. Le parfum demande du temps, c'est une rencontre. Une rencontre qui parfois prend beaucoup de temps, des mois, des années.

Sagan en croisière…

2011-07-25T09:58:00.002+02:00

Avec la Femme Fardée, Sagan nous fait un peu sa version de la croisière s’amuse: dans ce pave (choses rare avec Sagan les gros volumes) tout le petit monde de Sagan s’embarque dans une croisière musicale grand luxe autour de la Méditerranée. A bord du Narcissus, des mondains, hommes d’affaires, parasites, gigolos, actrices arrivistes, musiciens de génie et divas inspirée, escrocs etc… en couple ou non. A l’arrivée, forcément, la distribution des couples aura un peu changé. Un gros volume et un traitement un peu diffèrent : ici, on s’intéresse à plusieurs personnages, plusieurs histoires. On est dans le roman choral et pas dans le duo ou le monologue.

Cassandre

Le ton est celui de la comédie légère, du roman de vacances pour commencer. On picole gentiment, un peu trop certes, mais Sagan est indulgente à l’alcool, on se moque un peu de la vulgarité des actrices à prétentions, due la naïveté de l’apprenti gigolo, de la cruauté maigre de la vieille mondaine qui règne sur son petit monde d’écervelés… La femme fardée, c’est Clarisse, l’alcoolique, la belle héritière, la femme clown qui se cache derrière son maquillage, la jeune femme ridicule et fragile mariée au bel Eric qui la tyrannise en homme de gauche qui veut définitivement briser la bourgeoise. Quand on parle de Clarisse, Sagan montre la faille sous la légèreté, délicatement, poliment. Parce que ça ne se fait pas d’exhiber ses plaies en grand et de hurler « voyez comme je souffre ! » et peu à peu, les personnages se dévoilent, se révèlent attachants, humains, souffrant et angoissant.

Peu à peu, les intrigues se nouent, les gens se dévoilent, se rencontrent. Et je parle de rencontre au sen fort du terme en laissant de coté une idée d’eux même, des masques de pudeur, tout en restant saganesques. Comme toujours, le non-dit, le non-écrit, son très important chez Sagan, faisan appel à la sensibilité du lecteur plutôt que de lui mettre les points sur les I. On va au drame. On sent dès le début que des choses vont se passer, que certains seront sauvés et que d’autres ne s’en sortiront pas. On espère, on voudrait.

J’ai adoré relire ce roman. Je me suis attaché encore une fois aux personnages. J’ai ris, encore une fois, de leurs travers, de leurs ridicules. J’ai été triste aussi de leurs malheurs. De la bêtise de cette vie qui est la notre. Mais j’ai eu de l’espoir parce qu’il y a des moments de bonheurs aussi, de fort beaux moments, presqu’incongrus, un peu niais, terriblement « roman rose » mais il faut prendre le bonheur ou il est.

Encore une fois, Sagan cite Proust, parle de lui. Ça, évidemment, ça m’a beaucoup plu d'autant qu'elle s’empare aussi de certaines scènes de la Recherche et en propose sa propre version, son propre pastiche lors de moments de pure comédie assez jouissifs quand on s’aperçoit de la chose. Ce n'est pas la première fois que Sagan fait cela, mais, ici, c'est assez flagrant. Et c’est là que je me rends compte qu’avoir lu de bons écrivains aide à lire de bons écrivains, que lire est une drogue et qu’on en veut toujours plus.

Un bon Sagan, peut-être un peu facile, disons que ce n'est pas un des meilleurs, des plus profonds, probablement. Mais il reste idéal pour emporter avec soi en vacances parce que ça reste un sacré bon moment.

La femme Fardée, Françoise Sagan, 1981.

(disponible au Livre de Poche)

Je ne suis pas Égoïste

2011-07-20T15:45:00.000+02:00

Le temps ne change peut-être pas tant les choses que notre façon de les voir…En 1990 Egoïste était un enchantement typiquement Chanel qui pouvait paradé au bras de la belle Coco, garçonne au longue jambe qui savait si bien arborer gouaille et paillettes dans un esprit terriblement "chic parisien" comme les japonais aiment le prendre en photo. Égoïste démarrait fraîchement, imposait son bouquet de fleur rapidement avant de s’alanguir en bois, le tout dominé par des épices, cannelle en tête. C’était très joli, délicieusement androgyne et il y avait un poil de sucre qui le rendait irrésistible bien avant l’air du bonbon hypercalorique cher à tant de maisons actuelles.

Et puis…

Et puis, j’ai connu Bois des Îles, si terriblement Chanel, si proche du N°5 en fleuri aldéhydé, si parisiennement exotique avec son joli santal peau de pêche. Subitement aujourd’hui, j’ai eu envie de ressentir cet Égoïste qui m’avait laissé un bon souvenir après que je sois passé à autre chose. Oui, il a quelque chose de Chanel, indubitablement, mais il est agressif là ou l’autre est assuré, il semble presque aigre, aigris, là ou Bois des Îles est toute douceur. L’Egoïste est du genre à faire l’amour en vitesse alors que la langueur de Bois des Îles prend tout son temps. Ou est la richesse de l’accord floral, la douceur du santal à effet de peau exotique ? Cet Égoïste-là n’est qu’un cadre dynamique et pressé ! Je reprendrai plutôt l’invitation au voyage et tant pis pour la modernité ! Je ne suis pas un Égoïste, c'est plutôt une bonne nouvelle, non?

Confirmation de la vendeuse qui me le faisait tester: à coté de l'exclusif, l'Égoïste ne tient pas vraiment le coup. Mais alors, pourquoi lui? Besoin de nouveauté et volonté de sortir un produit clairement labellisé "masculin" chez Chanel qui n'avait que l'ancien, mais joli, Chanel pour Monsieur. C'est donc cela être un homme? Durcir le ton?

François Demachy et Jacques Polges pour Chanel, 1990.

Pas ce soir! (ou "je ne baise pas, j'ai mis de l'iris!")

2011-07-16T11:11:00.000+02:00

A l'heure ou triomphe ce que l'une de nos internautes préférées appelle la "putasserie putassière", ou le moindre communiqué de presse fait forcément appel à des mots comme "révéler la sensualité" et autre niaiseries du même acabit qui semble limiter notre univers à l'exploration de la sexualité, j'ai envie de protester! Ce n'est pas une crise de puritanisme, non, pas du tout! Je n'ai rien contre le sexe, je ne suis pas hostile à la sensualité. Simplement, mon univers personnel ne se résume pas à cela et je suis un peu plus complexe que l'imagerie traditionnelle qui ne va pas au-delà du simple "je veux plaire" dans l'espoir de consommer. Et que ça me rapporte le jack pot dans certains cas. (Dernières campagnes Paco Rabanne qui touche vraiment le fond en terme de racolage, en plus de faire des parfums médiocre dans d'ignobles flacons.) Oui, dans ma vie, il y a de l'art, des idées, des convictions, etc... Et pour protester, je me repenche sur la famille la moins en chaleur de toute: celle de l'iris, fleur complexe, qui peut être toute douceur et sensualité, mais pas que... (Et que je ne prise guère dans les versions guerlinisées, en fait.)

"J'ai raison!"

Le N°19, c'est un peu le parfum originel du genre. Certes, il y en eu d'autres mais disparus ou méconnus, alors que celui-là est toujours présent. C'est le plus Mademoiselle des parfum Chanel, celui d'une vieille fille redevenue vierge qui aimait à discuter pendant des heures et ne souffrait pas de ne pas avoir le dernier mot. Il tire sa salve de galbanum et vous descend en flèche, impose son iris soyeux sans vous en laisser placer une et se réchauffe doucement. Autoritaire, chicaneur, il a pourtant un bon fond, c'est juste qu'il a toujours raison, toujours le dernier mot! Pensez à Katharine Hepburn face à Spencer Tracy dans Adam's rib. (Madame porte la culotte dans sa version française...) D'ailleurs, quand on a voulu monter la vie de Coco Chanel à Broadway, c'est à Hepburn que le rôle fut confié...
Le N°19 n'a rien contre la bagatelle, c'est juste qu'il passe beaucoup plus de temps à défendre ses opinions! N'hésitez pas à l'affronter de face, c'est comme ça qu'il vous respectera; Sans ça, il vous méprisera impitoyablement et vous n'arriverez à rien.

Dialogue intérieur ou "je t'ignore"

Iris Silver Mist de Serge Lutens est l'iris en majesté, celui qui se suffit à lui-même. Sa superbe vous ignore, sa complexité propre lui suffit, il explore sa richesse intérieur avec orgueil sans voir le reste du monde. Celui-là, c'est Elizabeth (incarnée par Cate Blanchett), indomptable dans sa blanche Albion, laissant l'univers se déchirer mais décidant pour elle-seule, réunissant tout le pouvoir dans ses blanche main, refusant le roi d'Espagne, regardant couler son Invincible Armada, laissant le pape trépigner...
Elle sait, nourrie de l'adoration de ses sujets, royale, unique, glorieuse dans son splendide isolement. Seule, si seule, mais si belle.
Porter Iris Silver Mist, c'est être soi-même, pêcher par orgueil. N'espérez rien de lui, adorez-le à genoux et il vous emmènera peut-être dans son voyage intérieur profondément nostalgique.

"Si vous aimez souffrir, vous allez être servis!"

Bas de soie, toujours Serge Lutens, est à la limite du sadisme. Si vous aimez vous prendre pour la cabotine Bette Davis, vous allez adorer. Comme elle, Bas de Soie gifle, à coup de galbanum, comme elle, il serre les lèvres avec la jacinthe, comme elle, son iris soyeux, même dans ses pires moments est d'une très grande classe! Voila un parfum qui adore distiller son venin, sait vous assassiner en trois phrase mais prendra plaisir à vous en asséner 15, histoire que vous ne vous releviez jamais, tout comme Bette! Mais comme elle dans Little Foxes (la Vipère), il sait aussi se taire, rester silencieux, raide, incroyablement froid et dur, pour vous regarder vous débattre dans les affres de l'agonie. Attention, il tire sur tout ce qui passe à sa portée, aime contrôler les choses et, pour cela, dissèque, tranche dans le vif.

"Je ne suis pas celle que vous croyez"
Prada avec son Infusion d'Iris a frappé un grand coup: créer un parfum mainstream qualitatif digne des plus exigeantes niches! (Beaucoup de parfums soit-disant rares et exclusifs ne lui arrivent pas à la cheville!) Résultat, un grand parfum accessible partout dans le monde mais hautement qualitatif que ce soit en version originale ou en version homme. Il nous la joue charme discret de la bourgeoisie very hitchcockien. Élégant, racé, aimable mais certain de sa supériorité, il semble ne pas tenir le choc face aux hurleurs et aux vamps ravageuse. Pourtant à l'instar de Grace Kelly, son chic bourgeois, conventionnel et un peu hautain, se révèle troublant et obsédant. On pense l'avoir oublié, mais il revient au moment ou on ne l'attendait plus, alors qu'on s'est déjà lassé des bombasses... Sa perfection, sa retenue, sa façon de ne rien vous laisser espérer, sous ses airs bien comme il faut, sont finalement irrésistibles. Et souvenez-vous d'Hitchcock parlant de ses actrices et disant qu'il aimait "les dames, les vraies, celle qui se transforment en putains une fois passée la porte de la chambre à coucher..."
Méfiez-vous donc de son badinage mondain, de son apparente simplicité: il cache une vraie complexité sous son apparence lisse. Pensez Marnie la voleuse et ses refoulements, Vertigo et ses jeux sur l'identité, ou Grace Kelly aventureuse dans to catch a thief

Immaculé
S'il en est un qui est innocent, c'est bien l'Hiris d'Hermès: vierge de toute faute, il est l'iris d'avant la chute, une nymphe sortie du bois, vue et sans pudeur, parce qu'elle ignore le vice. Tout y est, la tige et la fleur pour un effet de nature terriblement aimable. L'homme ne l'a pas pervertie et elle vous contemple avec de grand yeux de biches effarouchée, sans comprendre le vice. Diane la protège. C'est Lilian Gish, l'une des premières superstars du cinéma, tout droit sortie d'un tableau préraphaélite qui régna sur le muet en éternelle vierge de conte de fée.

Tendresse

L'iris selon Goutal, l'Heure Exquise, si bien nommé est infiniment gracieux: son départ de galbanum est joliment vert, comme un jardin proustien, son bouquet complexe se fait léger et transparent, une rose jolie, bien élevée, rosissante, et l'iris est particulièrement soyeux, avec un soupçon de poudre, pas le maquillage des cocotte, non, la voilette des femmes pudique qui voilent leurs émotions à fleur de peau. Celui-là est complexe et sublimé: élégant, tout en tendresse, et maternel. Une maternité qui ne va pas sans douceur et sans une forme de sensualité, celle des caresses à l'enfant, des caresses au père. Complexe et romantique, il est sentiment par excellence, avec ce que cela peut comporter de force et d'intensité, avec un bon goût imparable et de l'esprit en prime. Penser à Norma Shearer dans Women de Cukor: fidèle, aimante, prête à se sacrifier, bonne au point qu'on pourrait la croire naïve mais sachant sortir ses griffes peinte de Jungle Red quand il le faut. Encore une fois, les Vamps n'ont qu'à bien se tenir, car il leur en coûtera toujours de se mesurer à l'iris!

Rouge: Accessoires

2011-06-28T16:13:00.000+02:00

The Wizard of Oz

Je me demande dans quelle mesure mon amour du rouge vient du Magicien d’Oz, on film que j’ai tant aimé enfant. En même temps, le rouge est beau en soi, dans l’absolu. Et des chaussures rouges, même une simple paire de tennis, c’est toujours WAW ! En ce moment, je suis tellement obsédé que je peux acheter n’importe quelle pièce de vêtement pourvu qu’elle soit rouge. Mais on n'en trouve pas tant que ça finalement. Heureusement qu'une toute petite pièce fait déjà du bien...

Robert Conrad

Elizabeth Taylor

Jours sans…

2011-06-27T14:50:00.001+02:00

Il y a des jours comme aujourd’hui (et hier et avant-hier et…) ou je n’ai pas envie, de rien, pas le moral, ou je suis grognon… La faute au manque de sommeil, à une vie professionnelle assez navrante, à une vie privée parfois chaotique et… et… et… En gros, il y a des jours sans, des jours ou j’ai besoin de vacances. Et en attendant, au bord de l’épuisement, je tiens sur les nerfs, mécontent de tout et de toput le monde, à commencer par moi. Je suis certain que vous connaissez.

Ces moments-là ne sont pas propices à la lecture, j’ai vraiment du mal à me tenir à un livre parce quie je n’arrive pas à me concentrer, rien ne me plait, etc. Et bien sûr, je dois quand même lire, sinon, je meurs, et je dois prévoir ma pile pour les vacances alors que je ne suis pas forcément dans les meilleures dispositions pour ça. A éviter à tous prix : tout ce qui est un peu mollasson, dégoulinant de bons sentiments et d’optimisme. Ça ne colle pas avec mon humeur et ça me déprime, c’est le meilleurs moyen de s’effondrer, àalors que je dois tenir un peu. (Surtout ne pas relâcher la tension sous peine d’écroulement immédiat) Méfiance aussi vis-à-vis des classiques un peu trop perspicace au point de vue psychologie, ce n’est pas le moment de me remettre en question et de fouiller ma psyché.

En ce moment, il me faut du polar sangleant et effrayant. Ça tombe bien, un Mo Hayder vient de sortir en poche. Cette vilaine fille a l’art de fouiller les recoins les plus tordus des âmes humaines les plus déviantes avec des accents hyper réalistes et supra flippant qui tiennent en haleine tout au long d’un suspens bien construit. Mo ne m’a jamais déçu ! J’ai pris aussi un Preston & Child hors de la série des Pendergast qui me plait tant. Je me dis que ce duos là doit bien réussir aussi son coup sans son inspecteur fétiche. Rien pour passer de bonnes nuits, nous sommes d’accord. Pas que je fasse de mauvais rêve, mais si le livre est prenant, je lutte pour ne pas m’endormir et continuer encore un peu. Bien sûr que c’est idiot, mais la lecture est une addiction comme une autre, parfois aussi dangereuse pour la santé.

Alice Sapritch dans La cousine Bette adapté pour la télévision

Au chapitre des relectures, j’ai commencé un Sagan : la femme fardée : faussement léger, avec beaucoup de fond sous la jolie surface et une ironie qui va parfois jusqu’au cynisme, avec beaucoup de drôlerie, parce qu’on ne peut pas pleurer tout le temps, ce ne serait pas élégant. Et je pense me faire l’un ou l’autre Balzac, assez sombres dans leurs genres. J’ai en tête la cousine Bette et Eugénie Grandet. Oui, décidément quand je n’ai pas le moral, j’ai besoin de sordidité et de noirceur et Balzac fait très bien ça, dépeindre la cruauté quotidienne au sein des familles, l’avarice d’un père qui fait le malheur de sa fille, la revanche d’une cousine aigrie qui médite patiemment la ruine des siens…

Coté parfums, pas question de me relâcher non plus, pas pour moi, les parfums doudous, les douceurs régressives et consolantes, les senteurs délicates et mièvre qui vous parle d’un monde meilleur : il me faut du fort, de l’intense. Bas de Soie, la belle sadique de Lutens m’accompagne beaucoup : gifle de galbanum, jacinthe cruelle et iris méprisant, c’est tout ce qu’il me faut. Un parfum sous tension prêt à sabrer la vie, à trancher dans le vif. Une tubéreuse aussi ! La tubéreuse, je l’ui ai toujours trouvé des airs de fille qui fait la gueule, ou du moins la moue, prête à taper du pied et pousser les hauts cris! Ce fut mon ressenti avec Poison et je n’ai jamais changé d’avis depuis.Remarquez, j’aime assez, c’est très séduisant : pensez moue d’une BB de 20 ans (avant qu’on ne découvre qu’elle n’avait pas que l’air bête) ou Isabelle A dans l’été meurtier… Bon, il y a plus subtil que Poison, ce bon vieux Poison, diva de loin avec ses fleurs blanches et ses épices, drag queen de plus près parce que seul une drag queen peut oser ce maquillage à la truelle un peu bâclé, et assez popote au quotidien dans le fond avec tous ses fruits façon tartelette…. Quelque chose en vous est Dior, peut-être, mais je ne sais pas trop quoi, je suis plus fracassant, je sais me tenir, moi, Madame !

En fond musical : Beth Ditto, Open heart surgery.

Néo classique ou déjà vu ?

2011-06-21T09:58:00.000+02:00

Le classique de Gaultier a semblé moderne à toute une jeune génération qui ne connaissait pas ses classiques et a rappelé quantité de bons souvenirs aux plus âgés. Rien ne semblait neuf dans ce parfum : une odeur à l’ancienne fleurie poudrée vanillés bien faite qui semblait reprendre une ancienne formule Guerlain en la modernisant comme si Estée Lauder était passée par la en lissant le parfum pour le rendre plus svelte, plus mince puisque,en dépit des efforts de Jean-Paul, les femmes ne portent plus de corset mais vont à la gym… Un flacon quasi copié-collé du Shocking d’Elsa Schiaparelli. Si Schiapp s’était inspirée de Mae West, Gaulhier peut revendiquer le patronage de Madonna, la sainte patronne du dessus-dessous, qui s’est empressée d’arborer ses corsets.

Le moins que l’on puisse dire c’est que JPG a payé de sa personne faisant la tournée des émissions de télé comme une pop star pour son premier album, fidèle à lui-même , jovial, sympathique, un peu excentrique mais si sympathique dans son uniforme kilt et marinière (un uniforme bien trouvé : assemblage inédit de deux vêtement vieux comme le monde…), invoquant sur chaque plateau de journal télévisé le souvenir de la boîte à maquillage de sa chère grand-mère qui l'initia à la mode.

Le Mâle reprenait l’exercice dans un flacon qui faisait couple avec le féminin : une fougère capiteuse ou la lavande est fortement réchauffée, oui, ça rappelle des choses entre Jicky de Guerlain, Pour un Homme de Caron et le moins chic Brut de Fabergé. L’idée de génie était d’orienté la campagne publicitaire vers le public gay dans une ambiance Pierre& Gilles rencontre Fassbinder, car comme toute fille à PD le sait depuis longtemps, le look de l’hétéro de demain, c’est celui du gay d’hier.

J’avoue que Gaultier n’a pas vraiment réussi à me toucher. Peut-être parce que je ne suis pas du coté Guerlain, même modernisé de la force. Ou peut-être que d’avoir saisi immédiatement les codes ne m’a pas fait rêver contrairement à beaucoup d’autres qui étaient moins averti. Cependant, si la créativité est moindre que les fans ne le pensent, il faut reconnaître que la qualité était au rendez-vous pour des parfums finalement assez séduisants dans leurs genre tellement convenu qu’ils en paraissaient nouveaux.

(Dans le cas du Mâle, il faut dire que je n’ai jamais été sensible au travail de Francis Kurkdjian )

Jean-Paul Gaultier Classique, Jacques Cavalier pour Jean-Paul Gaultier, 1993

Le Mâle, Francis Kurkdjian pour jean Paul Gaultier, 1995

Illustrations: N&B Madonna, couleurs: extrait de Querelle de Fassbinder.

Mes nuits sont plus belles que mes jours…

2011-06-20T14:28:00.001+02:00

Certains parfums s’apprécient mieux la nuit. Le jour ils sont biens, je les aime bien, mais la nuit venue, j’en tombe amoureux. Fracas fait partie de ceux-là. C’est même LE parfum pour allez dormir. Pas tant pour son odeur nocturne en fait que pour le plaisir de le sentir au petit matin, à l’heure du déjeuner, quand il ne reste plus que la tubéreuse qui libère ses derniers effluves. A cet instant, fracas se marie à merveille avec la chair et la sublime véritablement, l’exalte d’une façon incroyable. Fracas au petit matin ne parle pas de chair fraîche mais de chair amoureuse, experte, un peu fanée même. Le coté faisandé des fleurs blanches est ici assez léger et on pense à la Léa de Chéri (Colette) courtisane vieillissante mais tellement plus irrésistible sue la fiancée, jeune, jolie, et peut-être un peu bécasse… Qui aime vraiment les fruits lorsqu’ils sont encore verts ?

Et rentrer dans la chambre est un autre enchantement : l’odeur de la tubéreuse s’accroche aux draps froissés, refuse de quitter la pièce, teintant tout de ses reflets roses orangés, discret mais entêtant, faisant se demander quelle nymphe étrange et lascive est cachée dans la pièce, quelles bacchanales ont bien pu se dérouler…

Boucher, l'odalisque brune

En journée, Fracas est juste un très bon parfum à la tubéreuse, fleur d’oranger puis jasmin, élégant, qui remplit l’espace, plutôt sensuel, mais pas si intéressant que son fond. Depuis des jours, il refuse de quitter ma robe de chambre, s’entête à se rappeler à moi, me parlant de volupté alors que je dois me presser, qu’il faut que je fasse ma toilette, aille travailler. Mais Fracas s’entête à me retenir…

Fracas, Germaine Cellier pour Robert Piguet, 1948

PS : Tony Ward dans une interview se souvenait de l’époque ou il était porn star et passait ses journées nu, oint de la baby oil de Johnson qui fait la peau douce et satinée avec un effet légèrement luisant très sexy en photo dans le genre un peu en sueur avec la lumière qui joue sur les courbes du corps. Avis perso, quand on n’a pas forcément l’envie ou les moyens de s’offrir toutes les lignes corps de ses parfums préférés, c’est idéal aussi et avec Fracas ça fait un malheur. (Le gras fixe le parfum)

Jin Ping Mei: le chat part et les souris...

2011-06-16T12:57:00.000+02:00

Ximen Qing dans un banquet avec des camarades a rencontré Cannelle, la nièce de sa seconde épouse, Charmante. Cannelle est jeune, "danseuse" et… sa vertu est à vendreau plus offrant. Ximen, séduit, la raccompagne chez sa mère pour lui prendre son pucelage et s’installe quelques semaines pour lutiner à loisir "l’innocente" créature. Pensez comme ses dames délaissées à la maison sont contentes: récriminations, frustrations et exaspérations sont leur lot. Lotus d’Or est tout particulièrement enragée et comble son manque d’homme en compagnie de Luth le petit jardinier : échanges de regards pour commencer, bien plus encore pour poursuivre… Mais sa petite domestique Chrysanthème se charge de la dénoncer à d’autres domestiques et les dames s’en mêlent. Tout particulièrement Charmante qui n’apprécie point les mots durs de Lotus d’Or sur sa nièce…

Malgré les avertissements de Dame Lune, l’épouse principale, Charmante s'empresse de parle à Ximen Qing à son retour. Le jardinier est interrogé et battu avant d’être chassé. C’est ensuite le tour de Lotus d’Or nue et fouettée, pour un tableau assez affriolant dans son genre. Les deux complices nient tout bien évidemment. (Toujours nié à moins d’être pris sur le fait !) leurs versions se tiennent. Lotus d’Or sera finalement considérée comme innocent mais en gardera rancœur à Charmante qui recevra elle aussi quelques taloches… L’affaire a rapproché Lotus de Tour de Jade qui n’a point apprécié de perdre son jardinier. Et avec Ximen, "la nuit venue, au bord de l’oreiller, pour les voluptés du poisson dans l’eau, elle se montra prête à tout les avilissements." Mais cela n’est pas suffisant pour empêcher le maître de maison de déserter à nouveau le logis pour la masure de Cannelle…

Cannelle qui en veut à l’épouse légitime, se refuse à Ximen Qing et lui fait une scène. A force de moquerie et de provocation elle finit par obtenir qu’il humilie Lotus d’Or en lui coupant une mèche de cheveux et en l’apportant à sa maîtresse. Lotus d’Or cède, de mauvais gré , mais cède. Cependant, à peine Ximen parti elle recourt au sortilège d’un astrologue pour reconquérir son mari. Magies, potions, sortilèges entrent dans le roman…

"Si vous ne savez en fin de compte ce qu’il advint, écouter le chapitre qui vient" et écoutez bien car c’est maintenant que Fiole entre en scène. La deuxième belle dont le nom sert à nommer le roman.

photos: Anna May Wong